Credor Gold Feather Fino como una pluma.

En la década de 1960, Seiko lideró el mundo de los relojes mecánicos. Uno de sus símbolos era la "Pluma Dorada". Llamada así por su diseño ultrafino y ligero, la "Pluma Dorada" fue rescatada en 2023. Su diseño único va más allá de ser un simple reloj fino y encarna el reloj de vestir ideal de Credor.

El regreso de Goldfeather

　El Seiko Gold Feather, finalizado por Daini Seikosha (ahora Seiko Watch) en 1960, fue el reloj de cuerda manual de tres agujas centrales más fino del mundo producido en serie en su momento. Medio siglo después, Seiko ha recuperado este ilustre nombre con Credor. El Credor Gold Feather está equipado con el ahora legendario movimiento ultrafino de cuerda manual de la serie Cal. 68.

Credor ha atraído la atención mundial con modelos como el "Eichi II" y el "Sonnerie". Sin embargo, es conocido desde hace tiempo por los entusiastas de la relojería gracias a sus extraordinarios movimientos. Se trata de la serie Calibre 68, finalizada en 1969. Credor utilizó este movimiento como base para grabados y diseños esqueletizados, y en 2023 se relanzó como un modelo básico de dos manecillas bajo el nombre de "Gold Feather". Un reloj de vestir sencillo, poco común hoy en día. Había una razón por la que optaron por la vía tradicional.

　Tomohiro Asayama, responsable de la planificación, declaró: «El Seiko Gold Feather, lanzado en 1960, marca el origen de los relojes finos. Queríamos que Credor continuara el reto de Seiko de fabricar relojes más finos y lo transmitiera a la siguiente generación». Sin embargo, el equipo de desarrollo no convirtió el nuevo Gold Feather en un reloj ultrafino común y corriente. La razón fue que, según Asayama, «si todo fuera fino y plano, perdería la sensación de un reloj mecánico». En teoría, el grosor de la caja podría haberse reducido a 5.8 mm, pero lo mantuvieron deliberadamente en 7.7 mm. Para potenciar el efecto tridimensional, adoptaron una esfera y un cristal en relieve con forma de bomba. Al elevar el centro y estrechar los bordes, el reloj parece más fino y, al mismo tiempo, añade una sensación tridimensional. La posibilidad de añadir grosor a la caja también ofrece una ventaja en cuanto a resistencia.

　El cristal tiene 1.2 mm de grosor, el más fino de los cristales tipo caja de Seiko. Sin embargo, se dice que soporta una presión considerable sin deformarse. El diseño del bisel también se ha modificado para evitar la distorsión incluso en caso de un golpe fuerte. Lo mismo ocurre con las asas. Originalmente, estaban curvadas hacia abajo para ajustarse a la muñeca, pero tras las pruebas de impacto, se hicieron ligeramente más horizontales.

　La esfera tridimensional se fabrica estampando una placa de latón de 0.5 mm de grosor en forma redonda. Es ligeramente más gruesa que la de un reloj convencional para reducir la distorsión. Al combinar una esfera grande de 32.5 mm con una caja de 37 mm, el Gold Feather facilita enormemente la lectura de la hora. Las manecillas de las horas y los minutos también se han rediseñado. La delgada serie Calibre 68 de dos manecillas tiene una potencia limitada para mover las manecillas de las horas y los minutos. Sin embargo, la diseñadora Kanako Koriyama afirma: «Hemos llevado las manecillas al límite». La razón por la que el Gold Feather no es solo un reloj retro y delgado, sino un reloj de vestir moderno y práctico, se debe a sus largas manecillas de las horas y los minutos: 9 mm y 14.75 mm, respectivamente.

　Sin embargo, el atractivo de este reloj no se limita a su delgadez y practicidad. Tomemos, por ejemplo, sus finas asas. El pulido Zaratsu en la parte superior y los laterales le da a la caja un aspecto más refinado. Los índices de minutos también presentan un acabado cabujón redondeado "amasado". Esta técnica consiste en tallar índices redondeados en la esfera con una herramienta de torneado. Este detalle era común en la relojería de lujo, pero hoy en día se utiliza poco debido a su laborioso proceso. Credor, por otro lado, no solo ha recreado esta técnica, sino que la ha aplicado a una esfera con una curva pronunciada y difícil de trabajar. Además, los índices y el logotipo de la esfera del modelo de oro amarillo de 18 quilates están grabados. Estos también son detalles laboriosos que se utilizaron en algunos relojes de lujo en la década de 60.

　Esta atención al detalle también se aprecia en el ancho de la correa. La correa Gold Feather es inusualmente estrecha para un modelo actual, con 19 mm en la caja y 15 mm en la hebilla. Su marcada forma cónica le confiere a este modelo un diseño definido y elegante, único en los relojes de vestir.

　¿Por qué Seiko decidió dotar al Gold Feather de tantos detalles? La razón es sencilla: el movimiento empleado es la legendaria serie 68.

Seiko y Credor: La historia de los relojes mecánicos delgados

1960		Se lanzó el Seiko Gold Feather, que presentaba el movimiento de segundo central más delgado del mundo en ese momento (2.95 mm), Cal. 60.
1969		Se desarrolló el movimiento ultrafino Cal. 6800, con un grosor de 1.98 mm. También se lanzó el "Seiko UTD" (*) equipado con este movimiento.
1970		Un modelo equipado con el Cal. 6810 fue lanzado como parte de la "Seiko Special Selection Wristwatches", el predecesor de Credor.
1992		Para conmemorar el 110.º aniversario de la fundación de la empresa, en 1991 se planeó un renacimiento de los relojes mecánicos. Al año siguiente, se lanzó el "Modelo Seiko 110.º Aniversario Edición Limitada" con el calibre 6810.
1993		Tras el resurgimiento de los relojes mecánicos dentro de Seiko, Credor también reanudará las ventas de modelos equipados con la serie Cal. 68.
2023		La Pluma Dorada, símbolo de los delgados relojes mecánicos de Seiko, ha sido recuperada por Credor y ahora está nuevamente bajo el glorioso nombre de UTD.

*UTD: Abreviatura de Vestido Ultrafino.

Serie calibre 68

　La serie Calibre 68, presentada en 1969, era un movimiento de cuerda manual extremadamente fino en el que Daini Seikosha (ahora Seiko Watch Co., Ltd.) invirtió todos sus esfuerzos. El Calibre 6800 original tenía tan solo 1.98 mm de grosor.

　El difunto Hajime Fujihira, quien supervisó el diseño, incorporó innovaciones a la serie Cal. 68, el primer movimiento ultrafino de Japón. Una de ellas era un barrilete sin tapa. Si bien esto dificultaba mantener la posición horizontal, reducía significativamente el grosor. Además, la horquilla plana se cambió por una escalonada y el asiento del volante se moldeó en una sola pieza con el eje del volante.

　Koichiro Shigeki, quien participa en el desarrollo de movimientos en Seiko Watch, afirmó: «Seiko logró revitalizar los relojes mecánicos gracias a la experiencia adquirida al restaurar la serie Calibre 68. Siendo sinceros, considerando el costo, no vale la pena fabricar la serie 68. Sin embargo, seguimos fabricándola para conectar la tecnología del pasado con el futuro».

　Es fácil entender por qué se necesitan cinco años de experiencia para ensamblar un reloj. La más mínima fuerza puede doblar la platina y el puente, por lo que el ensamblaje requiere sumo cuidado. Para ajustar el error de marcha, los pasadores deben doblarse a mano, como en los antiguos movimientos de alta gama. La separación entre la joya y el eje del engranaje (llamada "agaki") también es mucho más estrecha que en los relojes de producción en masa, de aproximadamente 2 centésimas de milímetro. Además, las piezas no se fabrican en una línea de producción en masa, sino en una línea especial en Shizukuishi, lo que significa que la serie 68 es como un movimiento fabricado por un relojero independiente.

　Sin embargo, incluso la serie 68 se ha actualizado internamente. Para reducir las variaciones en la precisión y el tiempo de ajuste, la rueda de escape se ha sustituido de acero por níquel formado mediante MEMS, y el resorte del muelle real se ha mejorado a uno de mayor calidad. Es más delgado y más difícil de ensamblar, pero más práctico. La caja que alberga esta obra maestra fue diseñada por Masahiro Ishida, quien también diseñó el exterior.

　Se dedica al diseño exterior de Seiko Watch y, tras incorporarse a la empresa, ha coleccionado relojes Gold Feather. Era lógico que lo seleccionaran para el nuevo proyecto Gold Feather. «Las antiguas cajas Gold Feather no eran impermeables. Añadir juntas a la caja la hace impermeable, pero también aumenta su grosor. Entonces, ¿cómo podemos crear un reloj que sea utilizable y que mantenga su grosor reducido?». Una solución es la fijación del cristal. Ishida reexaminó el cristal y la junta del bisel, ajustándolos para reducir su grosor en incrementos de 1/100 mm. También se dejó una ligera holgura entre el bisel y la esfera para evitar que entraran en contacto incluso al someterse a un fuerte impacto.

El nuevo Gold Feather es fino y robusto. Esto es posible gracias a una estructura de caja integrada en el marco central. Al fijar el movimiento directamente a la caja, es posible aumentar el grosor de la parte trasera. Esta robustez, inesperada para un reloj fino, se evidencia en la ausencia de holgura en la corona.

Masahiro Ishida nos mostró un reloj Gold Feather de la década de 60 que posee, y comentó que lo usó como referencia para el diseño de la caja. "Incluso con la misma caja, existen muchos tipos diferentes. Al diseñarlo, usé como referencia la parte posterior de las asas de este reloj y las esquinas donde se unen las superficies".

　La estructura de caja sin precedentes ha permitido crear un reloj delgado pero práctico. En un reloj convencional, el movimiento se apoya en un marco que se fija a la caja. En cambio, en este modelo, la caja y el marco interior están moldeados como una sola unidad, y el movimiento está firmemente fijado a la caja. Al fabricar toda la caja monocasco, el nuevo Gold Feather ha logrado delgadez y rigidez. El tacto de la corona indica la solidez del diseño. A pesar de ser un reloj delgado, la corona del Gold Feather no vibra ni siquiera al tirar de ella.

　En lugar de dormirse en los laureles como obra maestra, el nuevo Gold Feather ha perfeccionado su practicidad y sus detalles. Su extraordinario nivel de perfección demuestra la pasión de Seiko por la serie 68.

La serie Caliber 68 incorpora un rodamiento combinado sobre la cuarta rueda y la rueda de escape. Esto reduce la fricción al sujetar la punta del eje del engranaje con una joya plana. Además, al estar cubierto desde arriba, es menos probable que se agote el aceite.

Diagrama de la cuarta rueda, la rueda de escape, el ancla y el volante de la serie Cal. 68. La rueda de escape se ha sustituido por una ligera fabricada con MEMS, pero el ancla escalonada se mantiene igual. «Para transmitir la tecnología, no modificamos el diseño deliberadamente», afirma Koichiro Shigeki.