Hace poco más de 100 años, el reloj de pulsera era una herramienta nueva que comenzó a ganar popularidad. Desde entonces, se le añadieron diversos mecanismos y funciones, y para la década de 1960, el reloj de pulsera había alcanzado un nivel de acabado. Junto con esto, el diseño relojero también evolucionó. Los relojes de pulsera no eran más que relojes de bolsillo modificados. Sin embargo, para la década de 1930, el diseño que conocemos hoy se había perfeccionado, y para la década de 1960, al igual que el mecanismo de los relojes, se había convertido en lo que conocemos hoy. Nos gustaría repasar los últimos 100 años de diseño que ha evolucionado superando diversas limitaciones.
Entrevista y texto de Masayuki Hirota (Chronos-Japón)
[Artículo publicado en la edición de septiembre de 2021 de Kronos Japón]
[Década de 1920] Evolución de los relojes de bolsillo a los relojes de pulsera
[Década de 1930] Establecimiento del diseño de relojes de pulsera
El Rolex Oyster fue pionero en el reloj de pulsera portátil. Su fondo y corona atornillados, inusuales para la época, le otorgaban la practicidad que merecía como reloj de trabajo. La compañía solicitó patentes para la caja atornillada en Suiza y el Reino Unido en 1926. Sin embargo, este innovador reloj, al igual que otros relojes de la época, aún contaba con asas de alambre fijadas a la caja.
Los relojes de pulsera se popularizaron gradualmente a lo largo de la década de 1920. Sin embargo, la mayoría eran simplemente pequeños relojes de bolsillo con asas de alambre. Estados Unidos, por otro lado, fue el primero en establecer el diseño de relojes de pulsera, y para la segunda mitad de la década de 20, las tendencias de diseño ya determinaban las ventas. Una razón por la que Estados Unidos pudo abordar una variedad de diseños con tanta rapidez fue porque había desarrollado la tecnología para estampar cajas metálicas delgadas mediante una prensa.
Los fabricantes suizos, por otro lado, exploraban nuevos métodos de fabricación y diseños de caja distintos a los de Estados Unidos. El resultado fue un método que combinaba la forja con el corte suizo para formar la caja. Si bien esto no aumentó la variedad de relojes, permitió paredes de caja más gruesas, lo que aumentó la durabilidad del reloj.
Este método se utilizó para crear el Rolex Oyster Perpetual en 31. El acero inoxidable duro se forjó y luego se cortó en la caja. Su diseño redondeado fue fruto de la combinación de productividad y robustez. Desde entonces, este método se mantuvo como el estándar para la fabricación de cajas en la industria relojera hasta la década del 2000, cuando las cajas se fabricaban principalmente mediante corte.
A riesgo de ser criticado, el Calatrava de 1932 fue el modelo que le dio al reloj de pulsera su forma actual. La caja y las asas, que anteriormente estaban separadas, se integraron, y las manecillas e índices se moldearon tridimensionalmente para mejorar la legibilidad. Sin embargo, las cuatro asas no se moldearon como una sola pieza, sino que se soldaron posteriormente.
Además, en la década de 30, se hizo posible prensar toda la caja, incluidas las asas delgadas, y los diseños de caja esbeltos como el Calatrava se hicieron populares en el rango de precios más bajo.
El Calatrava de 1932 perfeccionó el diseño de los relojes de pulsera. Sus asas se integraron en la caja, su correa ancha y sus manecillas de horas y minutos e índices de gran visibilidad. Todos los elementos de diseño de los relojes de pulsera modernos se incorporan en este reloj. La foto muestra la Ref. 2545, tras incorporar una caja estanca, en lugar de la Ref. 96 de 1932. Sin embargo, el diseño es esencialmente el mismo. Cuerda manual (Cal. 12-400). 18 rubíes. 18.000 alternancias por hora. Fabricado en 1954. Descatalogado.
[Década de 1940] El diámetro de la caja aumenta
[Década de 1950] El comienzo de las pantallas más delgadas
Caja estanca, cuerda automática, indicador de fecha y segundero central. El primer Datejust, lanzado en 1945, incorporaba todos los elementos necesarios para un reloj práctico antes del cuarzo. En la década de 1930, 30 mm se consideraba el tamaño estándar para los relojes de pulsera, con excepción de los modelos profesionales. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, los tamaños de los relojes de pulsera comenzaron a aumentar. Referencia 4467. Cuerda automática (Cal. A. 295). 18 rubíes. 18.000 alternancias por hora. Caja de oro amarillo de 18 quilates.
Los relojes de pulsera han ido aumentando de tamaño desde la década de 1940. Hay varias razones para ello, pero se dice que una de ellas es la Segunda Guerra Mundial. Los soldados enviados al campo de batalla se veían obligados a revisar constantemente sus relojes y ajustar la hora. Era natural que, al regresar a casa, eligieran relojes con segundero central grande y de fácil lectura.
Los fabricantes suizos, por otro lado, aumentaron el tamaño de sus cajas. El diámetro estándar de 30 mm se ha ampliado a casi 35 mm. Otro factor que impulsó la expansión de las cajas fue la proliferación de los movimientos automáticos. Los movimientos automáticos con rotores inevitablemente aumentan de tamaño. La proliferación de los movimientos automáticos y la expansión del tamaño de las cajas estaban inextricablemente ligadas.
En respuesta, los fabricantes se esforzaron repetidamente por lograr que las cajas, cada vez más grandes y gruesas, parecieran lo más delgadas posible. Uno de estos esfuerzos fue cortar las esquinas del movimiento en ángulo. Esto permitió que la esfera y el fondo de la caja se curvaran significativamente, estrechando así los laterales de la caja.
Antes de la década de 1940, solo los fabricantes de ultralujo podían producir relojes finos. Sin embargo, en la década de 1950, varios fabricantes entraron en el mercado, uno de los cuales fue Piaget. Este reloj es de 1961, no de la década de 1950, pero representa la cumbre de los relojes finos de esa época. No solo es fino, sino que incorpora todas las técnicas para hacer que un reloj parezca fino que se habían desarrollado desde la década de 1940. Cuerda manual (Cal. 9P). 19.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 36 horas. Caja de 18 kW (32 mm de diámetro). Ya no se fabrica.
El cristal de plástico también fue una bendición: a diferencia de los cristales de vidrio que lo precedieron, este material altamente flexible podía moldearse fácilmente en una cúpula, lo que permitía que el borde de la caja fuera más estrecho.
En la década de 50, algunos fabricantes ambiciosos comenzaron a producir relojes delgados. Estos relojes tenían en común no solo el fino grosor de sus movimientos, sino también sus diseños que los hacían parecer lo más delgados posible. En la década de 60, con la creciente popularidad de los cristales de zafiro, se popularizaron los diseños que enfatizaban la planitud estrechando el bisel y agrandando la esfera.
El primer movimiento ultraplano de Piaget, lanzado en 1957, era deliberadamente más grueso que el Audemars Piguet de 2003 (1.64 mm de grosor), y su puente integrado lo hacía más robusto. En 1980, evolucionó al calibre 9P2, 0.15 mm más grueso. La foto muestra el calibre 9P2.
[Década de 1960] La finalización y difusión de las cajas estancas
El modelo Omega más representativo de la década de 1960 es el llamado "Constellation 3", lanzado en diciembre de 1964. La distintiva "caja C-line" fue creada por Gérald Genta, quien trabajaba en Omega por aquel entonces. La caja de dos piezas, altamente hermética, estaba rematada con un cristal de plástico con un anillo de tensión metálico, lo que le otorgaba una resistencia al agua comparable a la de un Rolex. Movimiento automático (Cal. 564). 24 rubíes. 19.800 alternancias por hora. Caja de 18 KWG. Ya no se fabrica.
Los relojes de pulsera se volvieron mucho más prácticos entre las décadas de 1940 y 50. En la década de 60, los fabricantes comenzaron a lanzar movimientos puramente automáticos (el 900 de Jaeger-LeCoultre) o movimientos casi exclusivamente de cuerda automática (la serie 550 de Omega), en lugar de simplemente añadir un módulo de cuerda automática a un reloj de cuerda manual. Estos "nuevos" movimientos automáticos, más delgados que los modelos existentes, acercaron la perfección a los relojes mecánicos como artículos prácticos.
Durante este período, la resistencia al agua, una preocupación de larga data, también se resolvió. Debido a restricciones de patentes, los fabricantes no podían usar coronas atornilladas, pero en la década de 60 se desarrollaron juntas tóricas de goma que proporcionaban resistencia al agua. Como resultado, la resistencia al agua se podía mejorar simplemente reemplazando la corona. Las grandes coronas, comunes en los relojes de la década de 60, fueron un intento de garantizar la resistencia al agua.
A medida que los relojes se convertían en artículos prácticos, los fabricantes comenzaron a comprender la importancia del diseño. Omega es un excelente ejemplo de ello. Contrataron al talentoso diseñador Gérald Genta para modificar el diseño. Una de sus mejoras fue la introducción de índices lineales con líneas negras, que otros fabricantes imitarían posteriormente.
Erwin Piquelet se hizo famoso en la década de 1960 con sus exclusivas cajas estancas. Su "caja de compresor" se utilizó en el primer reloj de buceo de IWC, el Aquatimer (1967). Piquelet también suministró cajas de compresor a varios fabricantes suizos, además de a IWC. 25 rubíes. 19.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 40 horas. Caja de acero inoxidable (37 mm de diámetro). Hermético hasta 20 bar. Descatalogado.
Las empresas también comenzaron a producir relojes elaborados con metales preciosos. El modelo más representativo de esta época es el Golden Ellipse de 68.
Sin embargo, desde mediados de la década de 60, la industria relojera suiza comenzó a enfrentarse al problema de los altos costos. Durante este período, se popularizaron los diseños de caja sencillos que reducían los costos de fabricación. Por ello, no sorprende que la caja de la línea C diseñada por Genta se convirtiera en un gran éxito.
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