La próxima microcasa definitiva: La pasión de Acrivia (Parte 1)

Desde 2017, la microcasa Akrivia ha atraído la atención de los entusiastas de los relojes más exigentes. Desde su fundación, la marca ha experimentado constantes pruebas y errores, pero rápidamente consolidó su reputación con su nuevo modelo de 18. El Recep Rexhepi Chronomètre Contemporain, que lleva el nombre de su fundador, ha redefinido por completo el concepto de microcasa con su excepcional acabado y alto rendimiento.

Una micro-maison lanzada por un joven relojero

　El relojero kosovar Rexhep Rexhepi fundó Akrivia en Ginebra en 2012. Tras mudarse a Suiza, aspiraba a convertirse en relojero, perfeccionando sus habilidades en Patek Philippe, BNB Concept y FP Journe antes de fundar su propia empresa a la tierna edad de 25 años. Sus ambiciones quedan claras en el nombre de la empresa, que Rexhepi eligió como nombre la palabra griega que significa "precisión". En 13, la empresa lanzó el AK 01 Tourbillon Monopusher, un ébauche MHC modificado. Desde entonces, la empresa ha seguido produciendo tourbillons únicos casi cada año.

　No fue hasta el AK 06 de 17 que Akrivia perfeccionó su propio estilo. Como lo describe su sitio web oficial como «una aventura más allá del tourbillon», este ambicioso proyecto demostró el crecimiento de Rexhepi como relojero.

　El Rexhep Rexhepi Chronomètre Contemporain (RRCC) I, que lleva su nombre, nació a partir del AK 06. El diseño básico del movimiento es el mismo que el del AK 06, pero los detalles se han perfeccionado. Como afirma Rexhepi: «El trabajo de acabado que realicé en el AK 06 se ha perfeccionado en este modelo», y el biselado es ahora más profundo y el acabado Ginebra de los puentes es más superficial, como corresponde a un reloj de lujo.

La razón por la que diseñé los movimientos AK 06 y RRCC I simétricos fue porque seguí el ejemplo de Breguet. Además, quería que el volante y la tercera rueda tuvieran el mismo diámetro. Así que esta disposición era la única opción. El volante descentrado tiene un momento de inercia bastante elevado, de 12.5 mg/cm². Además, aunque su frecuencia es baja, de 18 000 alternancias por hora, cuenta con una larga reserva de marcha de aproximadamente 100 horas con un solo barrilete. Podría pensarse que el muelle real es extremadamente resistente, pero en realidad es todo lo contrario.

El par de torsión del muelle real es de tan solo 350 g-mm, tal como se diseñó. Por supuesto, existen variaciones, pudiendo ser de 360 ​​g-mm o 370 g-mm. Cabe destacar que el Piaget 900P tiene un par de torsión de 290 g-mm, mientras que el ETA2892A2, el ébauche homónimo, tiene un par de torsión de 800 g-mm. Resulta impresionante que un reloj pueda girar un gran volante con un par de torsión similar al de un reloj Piaget ultrafino, y aun así alcanzar una larga reserva de marcha de más de cuatro días. Este diseño no habría sido posible sin un diseño excelente y unos engranajes perfectamente pulidos.

　Cabe destacar que el diseño de las cajas también ha ido cambiando desde el RRCC I. El responsable actual de la producción de cajas en Akrivia es nada menos que Jean-Pierre Hagmann, quien se creía retirado. Desde la década de 1980, ha producido cajas para relojes complicados de Patek Philippe y Vacheron Constantin, y ahora ha trasladado su taller a Akrivia. Nunca imaginé que vería la técnica clásica de tallar un anillo redondo en una caja en el siglo XXI.

　El anhelo por los clásicos que ha impulsado a Recep Rexhepi se materializó en 2018 con el RRCC I. Sin embargo, parece que ni siquiera esta obra maestra le satisface del todo. «Siempre pienso que puedo hacerlo mejor», afirma Rexhepi. Entonces, ¿qué proceso ha seguido este relojero independiente para llegar a donde está hoy?

Recep Rexhepi, una estrella en ascenso entre los relojeros independientes modernos
Cuestionando el pasado y el futuro

Recep Rexhepi fundó su empresa en 2012 con tan solo 25 años y alcanzó fama mundial con el lanzamiento del RRCC I en 18. Ha tenido una trayectoria envidiable, pero no siempre ha sido un camino de rosas. ¿Por qué aspiró a convertirse en relojero y por qué ha intentado incorporar técnicas únicas a sus relojes? Hablamos con Rexhepi, líder de Akrivia, sobre su extraordinaria vida.

　Como sugiere el nombre Recep Rexhepi, no era ni francés ni alemán, ni de ascendencia escandinava. Además, no tenía ninguna conexión con los relojes.

Soy de Kosovo (en la antigua Yugoslavia). Mi padre trabajó en un restaurante en Suiza durante 40 años y me llamó durante el conflicto de Kosovo. Cuando llegué a Suiza por primera vez, vi anuncios de relojes por todas partes, y así fue como aprendí sobre relojes. Me mudé a Suiza, pero no conseguía integrarme con la gente que me rodeaba. Así que decidí ser relojero, dice Rexhepi. En Kosovo escaseaban los bienes materiales, así que, cuando quería divertirse, no le quedaba más remedio que fabricar las cosas él mismo.

Estudié y me formé al mismo tiempo. Mi primera formación fue en Chopard, pero no pude hacerlo. Compré una lima y pensé en formarme en acabados. Después, hice unas prácticas en Patek Philippe y obtuve una titulación federal. Pero quería aprender algo diferente, así que visité BNB Concept a través de mi profesor aprendiz, Pierre Fabre, y cuando vi la fábrica, supe que quería trabajar allí. Fabrican relojes complicados como cronógrafos con tourbillon. Le gustaba BNB Concept, pero la abandonó cuando fue adquirida por Hublot.

El siguiente lugar donde quise trabajar fue FP Journe. Siempre había sido mi sueño trabajar allí. Les escribí muchas veces, solo para ser rechazado, y luego les escribí una y otra vez, solo para ser rechazado de nuevo. Pero entonces, por casualidad, un compañero de mi época en BNB Concept trabajaba allí y les habló de mí. Hice una prueba de relojero allí, y al final, pude estrecharles la mano (risas). Parece que Journe era la persona perfecta para Rexhepi.

Trabajé en modelos como el Souverain, el Octa y el Resonance. Siempre quise quedarme en FP Journe, pero luego empecé a tener ideas locas, sentimientos. Quería fabricar relojes, que ha sido mi sueño desde los 16 años.

　Después de dejar la compañía, Rexhepi fundó Akrivia en 2012 y lanzó su primer álbum, "AK 01", al año siguiente, en 2013.

Cuando trabajaba en Patek Philippe, vi un tourbillon de 10 días. Me pareció un reloj sin igual, así que decidí fabricar uno al independizarme. Utilizó un cronógrafo tourbillon MHC Ébauche de alta calidad y le añadió un exterior extremadamente elaborado, pero el resultado fue decepcionante.

"Cuando lo anunciamos, estaba seguro de que todo el mundo lo querría, pero no se vendió en absoluto".

　El verdadero punto de inflexión llegó con el abandono del tourbillon con el AK 06 y su variante, el RRCCI, este último que lleva el nombre del fundador de la compañía, Recep Rexhepi, en su esfera.

Durante años pensé si debía ponerle mi nombre. Me preguntaba si realmente estaría bien poner mi nombre, como kosovar, en un reloj fabricado en Suiza. Pero entonces un cliente me dijo: "Quiero comprar su reloj", y me animé. Una vez que puse mi nombre, todo cambió. Me di cuenta de que, como relojero, quería hacer muchas cosas diferentes. Tras muchas idas y venidas, Recep Rexhepi ha crecido significativamente como relojero. Y ahora, por fin, lanza el RRCC II, el sucesor del RRCC I.

Preludio a RRCC II

Recep Rexhepi, quien ha declarado públicamente su insatisfacción con la situación actual, ha dejado de aceptar pedidos de la obra maestra "RRCC I" y ha estado trabajando en el desarrollo de un modelo sucesor con un rendimiento aún mayor y un acabado superior. Se trata del "Chronomètre Contemporain II (RRCC II)", anunciado el 31 de mayo de 2022. En primer lugar, les presentamos el prototipo exhibido en Only Watch 2021.

　El Chronomètre Contemporain, o RRCCI, presentado en 2018, fue la culminación del trabajo de Akrivia y su fundador, Rexhep Rexhepi. Cuando le pregunté si seguiría produciendo este modelo, respondió: «Se agotó y no tenemos planes de volver a producirlo, pero pronto presentaremos un sucesor». Se trataba del RRCC II, o Chronomètre Contemporain II, de doble cañón. Aunque esperaba verlo durante nuestra entrevista, Rexhepi dijo: «No quiero mostrar nada más que el producto terminado». Si bien afirmó no poder revelar sus ideas, sí me comentó: «El prototipo fue el reloj presentado en Only Watch en 2021». Así que, analicemos con más detalle el nuevo RRCC II, empezando por esta pieza única.

　A primera vista, el RRCC II presentado en Only Watch parece casi idéntico al RRCC I. Sin embargo, ahora cuenta con dos barriletes, su frecuencia de vibración ha aumentado de 18 000 a 21 600 alternancias por hora y se le ha añadido un segundero desfasado, con una manecilla que se mueve una vez por segundo. Al igual que el RRCC I, también cuenta con un mecanismo de puesta a cero.

　Rexhepi comentó sobre el RRCCI: «Creo que el AK 06 está acabado con este modelo, pero me gustaría que el muelle real tuviera un poco más de par». Aunque había equipado el RRCCI con un gran volante (10.5 mm de diámetro), una larga reserva de marcha y una precisión asombrosa de ±4 segundos en todas las posiciones, parecía creer que el rendimiento podía mejorarse aún más. La solución fue un doble barrilete conectado entre sí. «El momento de inercia del volante es de 20 mg/cm²».

　Sin embargo, no se trata de un simple barrilete doble. El barrilete izquierdo acciona el segundero a las 6 mediante las ruedas de segundero y tercera. Mientras tanto, el barrilete derecho acciona el escape mediante la rueda de segundero oculta bajo el volante y el tren de engranajes en el lateral de la esfera. El reloj seguiría funcionando incluso sin el barrilete izquierdo, pero el segundero no funcionaría. Dado que él mismo no compartió sus ideas, se desconocen los detalles del diseño, pero es probable que quisiera crear un segundero que alcanzara la reserva de marcha completa de aproximadamente 82 horas.

　El acabado también se ha mejorado. Si bien el RRCC I recibió elogios por su excelente acabado, Rexhepi me comentó: «Está bien hecho, pero creo que aún se puede mejorar». Hay dos puntos que vale la pena destacar. El primero es el biselado excesivamente profundo en las esquinas de los puentes. Como él mismo comentó, un biselado más genérico es mejor, y el biselado, que era profundo incluso en el RRCC I, se ha ampliado para cubrir todo el lateral. Por supuesto, las «esquinas insertadas» típicas de los relojes de ultralujo también se utilizan ampliamente.

　Otra característica clave es el acabado Ginebra más ancho. El acabado Ginebra del RRCC I también era considerablemente más ancho que el de un reloj de lujo típico. En cambio, el del RRCC II era tan ancho que parecía un reloj de bolsillo de antaño. Legzepi explica el secreto del acabado Ginebra:

Normalmente, la herramienta giratoria se inclina horizontalmente y se acerca al usuario para aplicar el patrón. Sin embargo, nosotros lo aplicamos inclinándola verticalmente. También desplazamos el centro donde la herramienta impacta para que el patrón se aplique uniformemente.

　Sin embargo, este modelo es apenas un prototipo de preproducción, por lo que nos preguntamos qué tipo de perfección tendrá el producto final y cómo nos sorprenderá cuando lea este artículo.