Un reloj lanzado el 15 de abril de 1972 cambió radicalmente la historia de la relojería. Este año se celebra el 50.º aniversario del Audemars Piguet Royal Oak.
Este reloj está lleno de anécdotas, como el diseño avanzado del fallecido Gerald Genta y la dificultad de fabricación de la caja, y sigue siendo famoso como uno de los relojes más difíciles de conseguir.
-¿Por qué es tan difícil fabricar el Royal Oak?
Nos gustaría responder a esta sencilla pregunta analizando los detalles de este nuevo modelo totalmente renovado.
Se presenta en una caja de 41 mm y está equipado con el movimiento de cronógrafo de manufactura Cal. 4401. Al mismo tiempo, también se anunció una caja de 38 mm con el calibre 2385. El modelo mostrado luce el color de esfera tradicional del Royal Oak: "Azul Noche, Nube 50". Automático (Cal. 4401). 40 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 70 horas. 18 KPG (diámetro 41 mm, grosor 12.4 mm). Hermético a 5 bar. Precio: 8.305.000 yenes.
Entrevista y texto de Hiroyuki Suzuki
[Artículo publicado en la edición de septiembre de 2022 de Kronos Japón]
ROYAL OAK 1972-2022
El Audemars Piguet Royal Oak, lanzado en 1972, es un reloj que debe recordarse como un punto de inflexión en la historia de la relojería moderna. La caja con brazalete integrado, diseñada por el difunto Gérald Genta, fue precursora de lo que hoy conocemos como relojes deportivos de lujo, así como de los relojes de acero, sorprendentemente caros para la época.
El cerebro detrás del Royal Oak fue Georges Golay, también conocido como el fundador del resurgimiento de Audemars Piguet. Golay se incorporó a la compañía como contable en 1945 e inició un plan de reestructuración para Audemars Piguet en medio de la inestabilidad de la posguerra, logrando una recuperación exitosa. Tras convertirse en CEO global en 1966, demostró su habilidad en todos los ámbitos, desde la expansión de los canales de venta hasta el desarrollo de productos. En vísperas del desarrollo del Royal Oak, Golay aparentemente planeaba utilizar los canales de venta de SSIH, predecesor del Grupo Swatch, para impulsar el mercado. En ese momento, SSIH solicitó el desarrollo de un reloj de acero, que comenzaba a popularizarse en el mercado italiano.
Al recibir la solicitud, Golay contactó con Gérald Genta, un joven y talentoso diseñador que acababa de fundar su propio estudio de diseño en 69. Golay llamó a Genta a las 4 p. m. y el primer boceto se completó a la mañana siguiente. Así nació la leyenda de que «Genta diseñó la obra maestra Royal Oak en una noche», pero también dio lugar a un malentendido del siglo. La solicitud de Golay probablemente era un «reloj de acero innovador». Sin embargo, Genta aparentemente interpretó «innovador» como «resistente al agua». Si lo entendió mal o no, es imposible saberlo, pero el proyecto de diseño del Royal Oak comenzó con un reloj de pulsera de acero fino e impermeable.
Como saben los lectores de esta revista, el primer Royal Oak se completó con una caja monobloque (es decir, de dos piezas) con el movimiento extraíble del bisel. Sin embargo, este desarrollo también presentó importantes desafíos. Uno era la tecnología necesaria para garantizar la hermeticidad y el otro, la necesidad de realizar el complejo diseño en acero macizo. En junio de 1970, se encargaron cuatro prototipos al proveedor de cajas Favre-Perret, pero en aquel momento no era posible fabricarlos en acero, por lo que se completó un prototipo de estilo en oro blanco de 18 quilates. Al año siguiente, se envió a SSIH, dando así el pistoletazo de salida al proyecto. El 16 de mayo de ese mismo año, se firmó un contrato con Favre-Perret para la fabricación de 1000 cajas de acero. Los registros muestran que Audemars Piguet encargó un total de 237 modelos (6271 piezas) en 1971. De estos, 90 modelos se encargaron por menos de 10 unidades, mientras que solo 23 modelos se encargaron por más de 100 unidades.
Golay ya había completado el prototipo y concluido las negociaciones de compra con SSIH, por lo que no es difícil imaginar que esto condujera a un pedido inusualmente grande. Sin embargo, las dificultades de fabricación no se habían resuelto, y el reloj tuvo un precio inicial de 3300 CHF, un precio sin precedentes. Por cierto, un reloj de vestir de oro estándar vendido por Audemars Piguet ese mismo año se vendía por 2990 CHF, lo que lo convertía en el reloj de acero más caro del mundo en aquel momento.
Un reloj de acero con un diseño complejo. Su fabricación habría sido, sin duda, extremadamente difícil en la década de 1970. Sin embargo, con las modernas técnicas de fabricación que se han empleado durante medio siglo, es lógico preguntarse: ¿no debería ser tan difícil? Sorprendentemente, incluso hoy en día, la mayoría de los procesos de la caja y la esfera del Royal Oak siguen siendo artesanales. La forma más rápida de comprenderlo es ver el vídeo oficial.
En primer lugar, está "Cómo fabricar una caja Royal Oak", que sigue el proceso de fabricación del bisel.
Todo el proceso comienza con el corte de la barra redonda en un torno, seguido del fresado, el acabado y pulido general de la superficie, y finalmente, el delineado aplicado a mano. Todo el proceso está lleno de detalles. El primer paso, el corte de la barra redonda, comienza con el tallado de la parte posterior del bisel, luego se talla la periferia exterior de una leva, creando un contorno octogonal. A continuación, se tallan las facetas angulares y se recorta la superficie que se convertirá en la parte superior del bisel. El siguiente paso, el fresado, perfora los ocho orificios para tornillos que sujetan el bisel, cada uno hexagonal para alinear los tornillos. Para alisar la superficie general y pulir aún más las facetas, se utiliza una pulidora Zaratsu, algo deificada en Japón. Aunque no se graba en el video, es probable que se realice un pulido a espejo después del minucioso acabado de la superficie. El delineado en la parte superior del bisel se termina a mano con una placa de superficie y una película protectora. Es evidente que el acabado satinado del lateral del bisel también se aplicó con herramientas manuales.
En la sección de fabricación de esferas, "Cómo hacer una esfera Royal Oak con patrón Tapisserie", se utiliza un torno guilloché manual para tallar una pequeña esfera tapisserie.
Aquí se puede apreciar el proceso de grabado de un patrón trapezoidal, copiándolo de una muestra a escala 10x con un pantógrafo clásico. Los patrones guilloché, que difieren en la superficie superior y las ranuras del trapezoide, están grabados a mano, lo cual es realmente impresionante. Aunque se trata de un pequeño detalle, se puede apreciar cómo, tras insertar los índices, se recortan las patas y se alisa cuidadosamente la superficie trasera.
La creación de la pulsera para un Royal Oak comienza con el recocido y redondeado de la hebilla tras el prensado, y la forma de cada eslabón se ajusta uno a uno antes de fijarlo con pasadores. A continuación, se realiza la soldadura láser y se aplica un grano satinado con una lijadora de banda para igualar la forma del lateral de la pulsera. Estas fotografías se tomaron con una muestra de Royal Oak de una generación anterior, pero el proceso básico se mantiene igual para la última colección.
Exposición especial: «Nunca has visto un Royal Oak como este»
La Boutique Audemars Piguet Ginza presenta desde mayo de 2022 una exposición especial titulada "Nunca has visto un Royal Oak como este", que exhibe ejemplares excepcionales de Royal Oaks de colecciones japonesas. La exposición permanecerá abierta hasta finales de diciembre.
Lugar: Boutique Audemars Piguet Ginza, B1F
Dirección: 6-5-13 Ginza, Chuo-ku, Tokio
Consultas: 03-6830-0789
Horario de apertura: 12:00-19:00 (última entrada 18:30)
Entrada libre
Sitio web oficial
https://borninlebrassus.audemarspiguet.com/event04/
El reloj sustituye al anterior Cal. 3120 por el nuevo Cal. 5900, un movimiento fino basado en Vaucher. El grosor del movimiento se ha reducido de 4.26 mm a 3.9 mm, recuperando así las proporciones originales de la caja. Está previsto el lanzamiento de una caja de 41 mm/34 mm a finales de 2022. Automático (Cal. 5900). 29 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 60 horas. Acero inoxidable (diámetro de 37 mm, grosor de 9 mm). Hermético a 5 bar. Precio: 2.805.000 yenes.
(Derecha) El brazalete del nuevo Royal Oak es más delgado en general que el del modelo anterior, pero el cambio más importante reside en su aspecto lateral. En el modelo anterior, todos los eslabones tenían el mismo grosor, pero en el nuevo modelo, el grosor se ha ajustado para que sea gradualmente más fino desde la asa hasta el cuarto eslabón. Esto también mejora aún más el ajuste a la muñeca.
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