Han pasado exactamente 30 años desde que Seiko revivió su línea de relojes automáticos de alta gama en 1992. Durante este tiempo se han creado innumerables obras maestras. Entre estos relojes icónicos, Shiraichigo, un reconocido coleccionista de relojes, presenta algunos modelos que recomienda especialmente.
Texto de Shiroichigo
El resurgimiento del Grand Seiko mecánico
Desde finales de la década de 1980 hasta principios de la de 90, los relojes mecánicos recuperaron su lugar en todo el mundo. Si bien Seiko reinaba en la jerarquía del cuarzo, anteriormente había sido un actor importante en la industria relojera mecánica, y no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se desarrollaba la situación. Según el Taller de Relojes de Alta Gama Shizukuishi, que produce los modelos mecánicos Grand Seiko, en 88 "reinició sus esfuerzos para revitalizar los relojes mecánicos de alta gama tras un paréntesis de 15 años". Posteriormente, en 91, para conmemorar el 110.º aniversario de Seiko, produjo el reloj Credor UTD (Ultra-Thin Dress), con el movimiento ultrafino de la serie 68, y comenzó a explorar el regreso a los relojes mecánicos de alta gama.
Incluso en aquella época, Seiko seguía fabricando movimientos mecánicos. Sin embargo, se trataba principalmente de los movimientos automáticos de la serie 7000, utilizados en los relojes Seiko 5 y Mechanical Diver, fabricados para países en desarrollo donde era difícil conseguir pilas. El movimiento de la serie 7000 se mejoró en la década de 1990 para convertirse en el 7S, y posteriormente se perfeccionó para convertirse en el 6R/4R, y sigue siendo un movimiento excelente y fundamental que sustenta la línea de relojes mecánicos asequibles de Seiko hasta la fecha.
Sin embargo, este movimiento era principalmente práctico y presentaba características que dificultaban su clasificación como reloj de lujo, tanto en apariencia como en precisión, como un volante de níquel y puentes con un acabado poco práctico. Por ello, Seiko se propuso desarrollar un nuevo movimiento para revitalizar los relojes mecánicos de lujo.
Sin embargo, en aquel momento, los diseñadores de Seiko se centraban en el desarrollo de nuevos movimientos de cuarzo y no contaban con personal para los movimientos mecánicos. Por lo tanto, intentaron descifrar los antiguos dibujos de diseño conservados en microfilm y sustituirlos por datos CAD. Sin embargo, los valores y las dimensiones de los antiguos dibujos de diseño a menudo no eran aplicables a los datos CAD más recientes. Además, contaban con escasos conocimientos técnicos sobre el desarrollo de nuevos movimientos mecánicos, por lo que su primer objetivo fue mejorar los movimientos existentes.
El movimiento base elegido fue el de la serie 52, utilizado en los relojes King Seiko en la década de 1970. Tiene una especificación de 8 alternancias de 28,800 alternancias por hora, calendario y 3.9 mm de grosor. Es un movimiento de alto rendimiento certificado como cronómetro por la Asociación Japonesa de Certificación de Cronómetros en su momento.
De "Grand Seiko: Diez historias que giran hacia el futuro, Vol. 5: Un reloj mecánico tradicional que trasciende el tiempo, Parte 1"
El modelo completo, equipado con el Calibre 4S35, se lanzó en 92. Seiko lo describió modestamente como el primer paso en el resurgimiento de los relojes mecánicos, pero al observar el que poseo, el reloj en sí está sorprendentemente elaborado con meticulosidad. El acabado, en particular los gruesos y cuidadosamente impresos índices de minutos y segundos en la esfera, sigue siendo impresionante incluso hoy en día (francamente, el acabado de los índices de segundos debería emularse en el nuevo SLGH003). Usando el Calibre 4S35 como señal de su resurgimiento, Seiko intentó mejorar aún más la precisión del 4S, dando como resultado el Calibre 4S79 para el Cronómetro Credor, lanzado en 98. El reloj, limitado a 500 piezas, se envió a Suiza, donde fue certificado como cronómetro COSC y se vendió.
Los calibres de la serie 4S alcanzaban una precisión excelente, pero para lograrla, era necesario emplear técnicas complejas, como añadir un peso al espiral (que a simple vista parece polvo de plástico y a menudo se retira por error durante el mantenimiento). Seiko había logrado un resurgimiento de la marca Grand Seiko con el éxito de sus modelos de cuarzo, pero para Seiko, que prioriza la calidad de la propia estructura, los calibres mecánicos de la serie 4S se consideraron insuficientes para Grand Seiko.
Por esta razón, Seiko desarrolló un nuevo movimiento mecánico para Grand Seiko en lugar de mejorar el 4S. Se trataba del movimiento Calibre 9S55, instalado en los modelos SBGR001 y 002 en 98. Sin embargo, según entrevistas con los desarrolladores, parece que el tiempo apremiaba durante el desarrollo del Calibre 9S55. Se dice que el software 3D-CAD desarrollado por Seiko Instruments en aquel momento resultó ser de gran ayuda en esta situación.
Utilizamos documentos de diseño anteriores para estudiar la forma de los engranajes y simular el tren de ruedas, y luego usamos estos datos para crear rápidamente un prototipo. También desarrollamos un nuevo regulador, y la forma del espiral adoptó una curva interna especial, logrando la alta precisión digna del nombre GS.
De "Grand Seiko: Diez historias que giran hacia el futuro, Vol. 5: Un reloj mecánico tradicional que trasciende el tiempo, Parte 2"
El 9S55, lanzado de esta manera, heredó naturalmente el linaje mecánico anterior de Seiko. El mecanismo de cuerda automática era una palanca mágica de trinquete, un sistema predilecto de Seiko. Algunos críticos han descrito el 9S como una versión ampliada del 7S. Sin embargo, creo que, en lugar de verlo como una versión mejorada del 7S, Seiko aprovechó al máximo los archivos que tenía en ese momento, en lugar de desarrollarlo desde cero debido al corto plazo de desarrollo, lo que dio como resultado un mecanismo similar.
Por ejemplo, el dispositivo de ajuste del regulador se cambió del clásico del 7S a uno especializado con un mecanismo de ajuste de inclinación en forma de cuchara, extremadamente útil para ajustar el isocronismo. Tras el vencimiento de la patente, el 7S adoptó un regulador de tipo etacrono, que permitía ajustar la inclinación, pero el regulador del 9S es más robusto, como corresponde a un modelo de lujo. Además, si bien los puentes de la serie 7S tienen un acabado tosco para enfatizar la practicidad, el 9S presenta un hermoso patrón de ondas conocido como "Ola de Tokio". El patrón de rayas se llama Ola de Tokio y no Raya de Ginebra porque los fabricantes japoneses utilizan un acabado diferente al de los modelos suizos.
Para crear el patrón de veteado, los fabricantes suizos y alemanes utilizan un rectificado superficial, mientras que los japoneses lo tallan, lo que da como resultado un veteado más profundo. Hasta entonces, Seiko había producido movimientos con un acabado relativamente liso, incluso para el 4S, que estaba destinado a un modelo de gama alta que el 7S. Por ejemplo, la versión de cuerda manual del 4S tenía veteado en los puentes, pero el rotor tenía un acabado radial liso. Por lo tanto, el 9S, con sus hermosas rayas por todas partes, representó una mejora importante en cuanto a apariencia, digna de un reloj de alta gama.
El mayor cambio del 4S35 al 9S55 no fue su apariencia, sino su grosor. Seiko adelgazó sus movimientos al pasar de la serie 61 de 10 alternancias a la serie 56 de 8 alternancias. El 4S, elegido como modelo para el resurgimiento de los movimientos mecánicos, se eligió en parte por su grosor de 4 mm. De hecho, su grosor le permitió ser utilizado en muchos modelos, incluyendo los elegantes Credor y Laurel. Por otro lado, su grosor pudo haber dificultado la precisión y estabilidad requeridas por Grand Seiko. Quizás como antítesis del 4S, que requería ingenio para mejorar la precisión, el Cal. 9S55 era un movimiento sustancial, con 5.4 mm de grosor y un diámetro de 28.4 mm.
