El reloj de buceo de Seiko tuvo un gran impacto en el reloj de buceo moderno. Sus humildes comienzos llevaron a su evolución hasta convertirse en el reloj de buceo de 600 m, posiblemente el mejor del mundo en aquel entonces, diez años después, en 1975. Este año se conmemora el 55.º aniversario del lanzamiento del primer modelo en 1965. Para conmemorarlo, Seiko ha recuperado tres modelos históricos de la serie de relojes de buceo como una "trilogía".
Entrevista y texto de Masayuki Hirota (Chronos-Japón)
Trilogía del 55.º aniversario del Seiko Diver (1965-1975)
El reloj de buceo de Seiko celebró su 55.º aniversario en 2020. El primer modelo fue el 62MAS-010, conocido como "150m Diver", con fondo de caja atornillado. Lanzado en 1965, era más un reloj deportivo con mayor resistencia al agua que un reloj de buceo, pero solo dos años después se rediseñó como "300m Diver", con la apariencia de un reloj de buceo completo. En 1968, este modelo se equipó con el calibre 6159, que late a 36 000 alternancias por hora, lo que marcó su finalización como reloj de buceo para buceo con aire.
Referencia 6159-022. El primer modelo japonés de buceo de saturación. Siguiendo la estructura de caja de los modelos 6215-010 y 6159-010, logró una resistencia al agua de 600 m gracias a la incorporación de 23 patentes exteriores. Esta norma tuvo un gran impacto en los estándares JIS e ISO para relojes de buceo. Automático (Cal. 6159). 25 rubíes. 36.000 alternancias por hora. Titanio con revestimiento cerámico. Resistencia al agua de 600 m (en aquel momento).
Ref. 6159-010. Un modelo profesional que mejoró el 6215-010 lanzado en 1967. Lanzado con un estuche de una pieza y un
Contaba con una resistencia al agua de 300 m, una estructura de cristal fijo estilo Yonet y una corona atornillada de doble escudo. El movimiento estaba equipado con un mecanismo de cuerda automática a 36.000 alternancias por hora. Cuerda automática (Cal. 6159). 25 rubíes. 36.000 alternancias por hora. Resistencia al agua de 300 m (en aquel momento).
Ref. 62MAS-010. El primer reloj de buceo de Seiko, desarrollado por Suwa Seikosha (ahora Seiko Epson). Su caja hermética lo hacía sumergible hasta 150 m, pero se diferenciaba de los relojes de buceo modernos en que contaba con un bisel giratorio bidireccional y una corona sin rosca. Automático (Cal. 6217). 17 rubíes. 18.000 alternancias por hora. Acero inoxidable. Sumergible hasta 150 m (en aquel entonces).
Seiko completó su primer reloj de buceo de saturación en 1975. Tras recibir una carta de un buzo que trabajaba en el desarrollo oceánico, en la que afirmaba que la resistencia al agua a 300 m era inútil, Hattori Watch Shop (ahora Seiko Watch) se embarcó en el desarrollo de un reloj de buceo completamente nuevo. El resultado fue el "600m Diver", con un exterior de titanio y cerámica. Incorporaba una junta en forma de L que mejoraba drásticamente la hermeticidad, material luminoso NBW diez veces más brillante que los materiales luminosos existentes, una correa de caucho elástica que podía llevarse sobre un traje de neopreno y una caja exterior que no la dañaba. Suwa Seikosha (ahora Seiko Epson), empresa que participó en el desarrollo, presentó estos requisitos como normas JIS, que posteriormente tendrían una gran influencia en las normas ISO para relojes de buceo. El 600m Diver puede considerarse el antecesor del reloj de buceo moderno.
Desde entonces, Seiko ha fabricado excelentes relojes de buceo para profesionales, pero sin olvidar su pasado. En el año 2000, la compañía reeditó el clásico reloj de buceo de 600 m, en 17 revivió el reloj de buceo de 150 m de 1965 (con resistencia al agua mejorada a 200 m), y en 2018 revivió el reloj de buceo de 300 m de 1968.
En 2020, conmemorando el 55.º aniversario del nacimiento del reloj de buceo, Seiko ha relanzado estos tres relojes históricos como una "trilogía". Si bien parecen casi idénticos a las reediciones anteriores, ninguno de ellos es una réplica de modelos anteriores. Como prueba de ello, la descripción en inglés indica "recreación" en lugar de "reedición". Algunos movimientos se han mejorado a una frecuencia más alta, y algunas cajas están fabricadas en "Ever Brilliant Steel", un acero inoxidable altamente resistente a la corrosión. Las esferas son de un singular azul grisáceo, ni negras ni azules. La textura de las esferas y las correas de silicona reforzada también se han mejorado.
La Colección Trilogy es una incorporación perfecta al 55.º aniversario de los relojes de buceo. A partir de la página siguiente, analizaremos sus orígenes y cada modelo.
Personas que continúan la herencia de los buceadores japoneses
El reloj de buceo "trilogy" de 2020 surgió de una reedición anterior. Sin embargo, no se trata de un simple modelo renovado. Si bien su apariencia es fiel a la de cada modelo original, como todos los relojes de buceo Seiko, también ofrece el rendimiento necesario para resistir el uso práctico. Tres personas clave involucradas en su desarrollo explican el enfoque exterior que hizo posible esta combinación.
La "Trilogía" es una reedición de los modelos de 1965, 68 y 75. La Trilogía enfatiza aún más la reciente preferencia de Seiko por combinar la estética clásica con las especificaciones más modernas.
El material de la caja se ha sustituido de acero inoxidable SUS316L por el acero inoxidable altamente resistente a la corrosión "Ever Brilliant Steel" (utilizado para el bisel del "1000m Diver"), y el movimiento del "200m Diver" se ha sustituido por la versión de alta frecuencia del 8L55. El 1000m Diver, una reedición del 600m Diver, también incorpora una caja interior de hierro dulce, lo que mejora la resistencia magnética a 40 000 A/m.
Las tres personas involucradas en el desarrollo del exterior fueron Yasunori Hara, Yuki Bito y Masahiko Kamata de Seiko Watch Co., Ltd. Hara, quien estaba a cargo del material, explicó el material clave, Ever Brilliant Steel, de la siguiente manera:
Empezamos a buscar materiales altamente resistentes a la corrosión alrededor de 2017. Tras probar varios materiales, decidimos que EverbrilliantSteel era el más adecuado para el exterior de un reloj de lujo. El PREN (Índice de Resistencia a la Corrosión por Picaduras) es un estándar utilizado para medir la resistencia a la oxidación del acero inoxidable. Este índice muestra la resistencia a la corrosión por iones de cloruro, que son el mayor problema en la corrosión del acero inoxidable. El PREN del SUS316L estándar es de 24. En comparación, el EverbrilliantSteel es superior a 40. Un PREN de 40 o superior es lo que la industria siderúrgica denomina superacero inoxidable. Que yo sepa, nunca se ha utilizado en la industria relojera.
"Este material fue diseñado originalmente para entornos hostiles, como los utilizados en estructuras marinas y plantas químicas y alimentarias. Se sabía que tenía una alta resistencia a la corrosión, pero no era adecuado para su uso en accesorios como relojes", dice Hara.
El acero utilizado en estructuras y otras aplicaciones se requiere esencialmente solo por su rendimiento. Su aspecto pulido no supone un problema, por lo que unas pocas inclusiones no lo son. Sin embargo, esta es precisamente la razón por la que no es adecuado para cajas de relojes de lujo. Además, al estar destinado a uso estructural, los fabricantes no podían producir lotes pequeños de cajas de relojes. Incluso si pudieran adaptar la producción a lotes pequeños, habría una gran variación en la calidad. Por ello, los fabricantes de relojes dudaban en adoptar el nuevo acero inoxidable. Seiko, por otro lado, mantuvo reiteradas conversaciones y solicitó un proceso a medida. Como resultado, pudieron asegurar material con pocas inclusiones incluso en lotes pequeños, y también forjar las cajas.
"Una de las razones por las que los fabricantes de relojes no utilizaban acero inoxidable de alta calidad para las cajas era su dificultad de corte. Sin embargo, al modificar el propio material, pudimos lograr tanto el forjado como el corte", afirma Hara.
El diseño básico del Trilogy sigue el de las reproducciones existentes, pero sus detalles son meticulosos, reflejando sus 55 años de historia. Por ejemplo, la junta hermética que fija el cristal. Si se dejara tal cual, la junta sería visible y el reloj tendría un aspecto moderno. La habilidad del Sr. Bitou le permitió ocultar la junta y lograr un aspecto idéntico al original. Los índices están grabados mediante presión, por lo que no se desprenderán ni siquiera ante un fuerte impacto. Aunque su fabricación ahora es más costosa que la de piezas aplicadas fabricadas con componentes separados, Seiko ha optado por continuar con esta tradición.
Esta trilogía muestra un extraordinario nivel de perfección y representa la historia que Seiko ha construido durante más de medio siglo.
Asumiendo el reto del nuevo material "Ever Brilliant Steel"
El acero "Ever Brilliant" posee una excelente resistencia a la corrosión. No en vano se utilizó este material por primera vez en este modelo "Trilogy". No solo es resistente a la oxidación, sino que su textura es diferente a la de los aceros inoxidables anteriores. Los diseñadores de Trilogy quedaron cautivados por este material y aceleraron la creación de un reloj de buceo que evoca una sensación sin precedentes.
Seiko Prospex es una marca que simboliza los deportes de Seiko y alcanzó el estatus de marca global en 2015. Su colección principal de buceo experimentó un cambio radical con motivo de su 55.º aniversario. Durante mucho tiempo, Seiko centró sus avances tecnológicos en mejorar el rendimiento de sus relojes de buceo, pero Hideaki Kato, quien participa en la planificación de Prospex, quería crear un reloj de buceo que despertara los sentidos. Su objetivo era "atraer a nuevos usuarios a la tradición de los relojes de buceo Seiko".
El responsable del rediseño del "Trilogy" es el talentoso Takumi Kishino. Tras trabajar en diseños para modelos exclusivos en el extranjero, se incorporó a Prospex como director en 18. ¿Cómo se podría transmitir a los nuevos usuarios la distintiva sensación y textura de un reloj de buceo que atrae los sentidos, tan arraigada en Seiko? Tras un largo debate, el equipo de planificación y diseño optó por un color azul grisáceo neutro para la esfera. Este color, sin duda, evoca la sensación de un reloj de buceo y se ajusta a las tendencias actuales.
A medida que avanzaba el proyecto Trilogy, Kato se fijó en un nuevo material en desarrollo: el acero Ever Brilliant. Este material, altamente resistente a la corrosión, era perfecto para un nuevo reloj de buceo. Además, el color blanco de este nuevo material los fascinó. Aunque era difícil de procesar, el concepto Trilogy no habría estado completo sin este material. "Nos quedamos atónitos al ver el prototipo. Si podíamos hacer la caja así de blanca, decidimos optar por una esfera azul grisácea", dijo Kato. Tras ver el material, Kishino se decidió por un diseño de esfera que se encontraba "a medio camino entre lo mate y lo atractivo".
Dicho esto, incluso un ligero cambio en la composición del azul grisáceo puede resultar en un color completamente diferente. Así que prepararon varios prototipos y eligieron el color hasta quedar satisfechos. El más difícil fue el del buzo de 1000 m. El material de la esfera de los buzos de 200 m y 300 m es latón. En cambio, la esfera del buzo de 1000 m está hecha de hierro dulce para proporcionar resistencia magnética. No se le puede dar el mismo acabado estriado que el latón, e incluso si se usa el mismo color, la apariencia será completamente diferente. Así que, en lugar de un acabado estriado, eligieron laca pulida e hicieron ajustes finos para asegurar la consistencia del color. "Al final, vi la muestra de la esfera y, intuitivamente, me decidí por un color que se adaptaba a la apariencia de una herramienta profesional", dice Kishino.
La Trilogía sigue esencialmente las reediciones anteriores. Sin embargo, al igual que la esfera, se han realizado sutiles ajustes en todo el modelo. Por ejemplo, la correa está hecha de silicona reforzada. Si bien la forma es la misma que la de la correa anterior, el molde se rehizo varias veces para darle un aspecto más clásico. Además, la correa para el buceador de 300 m tiene un acabado mate intencional. La calidad de la impresión también ha mejorado en comparación con las reediciones anteriores.
El acero Everbrilliantsteel blanco platino sin duda hizo que el Trilogy fuera aún más atractivo. Este material era, sin duda, la elección perfecta para un reloj de buceo de lujo. Sin embargo, incluso sin este acero inoxidable de alta calidad, el Trilogy seguiría siendo una historia que contar. Los detalles más refinados confieren a estas tres reediciones un atractivo que va más allá del mero estilo retro.
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