Los etablisseurs fueron el pilar de la industria relojera suiza durante su apogeo. Comprar movimientos semiacabados, llamados ébauches (o piezas), y luego terminarlos y ensamblarlos internamente era algo común en Suiza, que se desarrolló bajo una división horizontal del trabajo. Los movimientos desarrollados exclusivamente para fabricantes internos de esta época, desde la década de 1990 hasta principios de la década de 2000, constituyen lo que llamamos la «primera generación de movimientos básicos».
Sin embargo, cerca del anuncio de ETA de dejar de suministrar ébauches, conocido como el problema de 2010, el desarrollo de los movimientos principales de cada empresa se aceleró repentinamente. Los movimientos de manufactura propia producidos durante este período se conocen como la "segunda generación". No obstante, como resultado del refinamiento y la mejora de estos movimientos de segunda generación, llevados al límite, quizás para compensar las especificaciones insuficientes, el relevo generacional en los movimientos principales se ha acelerado rápidamente en los últimos uno o dos años. Nos gustaría analizar esta tendencia abordando los "nuevos movimientos de tercera generación" surgidos tras este relevo generacional.
Entrevista y texto de Hiroyuki Suzuki
Una nueva generación de movimientos básicos desarrollados internamente
El desarrollo del "movimiento principal de segunda generación" progresó rápidamente como sustituto de los ébauches de ETA. Sin embargo, incluso hoy, a punto de pasar a la "tercera generación", la demanda de sustitutos de ébauches sigue siendo muy alta. Entre los movimientos principales de cada empresa, la compartición de diseños básicos entre marcas está progresando rápidamente, especialmente en los sustitutos de ébauches, que a menudo conforman la gama básica. Analicemos la situación actual tomando como ejemplos los modelos independientes "Kenissi" y "Val Fleurier", que desempeñan un papel clave en la compartición dentro del grupo.
Introducido en 2017 como sustituto de los ébauches ETA (principalmente el calibre 2824-2) utilizados en los modelos automáticos de tres agujas. Fabricado en Kenissi en colaboración con Tudor. El diseño básico es el mismo que el del calibre MT5612, pero el espiral es de la conocida marca Nivarox Fahr. Otra característica destacable es un ángulo de bloqueo ligeramente menor (49 grados) en comparación con la especificación estándar de ETA de 52-53 grados. Diámetro: 31.8 mm; grosor: 6.5 mm. 26 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha: aproximadamente 70 horas.
Anunciado en 2015, este es el primer movimiento de manufactura propia de Tudor. Se trata de un movimiento práctico con volante de oscilación libre y espiral de silicio. Mide 31.8 mm de diámetro y 6.5 mm de grosor. Cuenta con 26 rubíes y oscila a 28.800 alternancias por hora. Tiene una reserva de marcha de aproximadamente 70 horas. Otras versiones de segunda mano incluyen el Cal. MT5602 sin fecha (31.8 mm de diámetro/25 rubíes), el Cal. MT5601 sin fecha (33.8 mm de diámetro/25 rubíes) con platina ampliada, y el Cal. MT5621 (33.8 mm de diámetro/28 rubíes) con indicador de reserva de marcha.
Hasta hace muy poco, solo existían dos tipos de empresas dedicadas al diseño y la fabricación de movimientos en la industria relojera suiza: los établisseurs, que compraban a proveedores movimientos de uso general, llamados "ébauches", y los instalaban en sus propios productos, y las manufactureras, que se encargaban de todo, desde el diseño hasta la fabricación interna de los movimientos. En cuanto a la estructura industrial, los primeros presentaban una división horizontal del trabajo, mientras que los segundos presentaban una integración vertical. Incluso hoy en día, los primeros son, con diferencia, los más comunes.
Los movimientos centrales que se desarrollaron recientemente durante un período determinado en torno a 2010, que este artículo define como "movimientos de segunda generación", fueron planificados por algunos establecimientos que habían perdido un suministro estable de ébauches o habían sido informados de que su suministro se suspendería, con el fin de transformarse en fabricantes independientes. En el proceso, se realizaron numerosos intentos de crear una manufactura sin fábrica (una industria manufacturera sin instalaciones de producción), en la que solo el diseño básico se realiza internamente y el prototipado y la fabricación se externalizan a otras empresas.
Lanzado por primera vez en 2019. Gracias a la inversión en Kenissi, empresa fundada por Tudor y un grupo de inversores, Chanel cuenta ahora con su propio movimiento de diseño propio, una alternativa al ETA. Si bien comparte el mismo diseño básico que el Calibre MT5612, presenta un rotor rediseñado y un aumento del número de rubíes de 26 a 27. Es un desarrollo propio de Chanel y fabricado por su filial, Kenissi. Diámetro: 31.8 mm, grosor: 6.5 mm. 27 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha: aproximadamente 70 horas.
Sin embargo, fuera del Grupo Swatch, que incluye a ETA y las antiguas empresas de Ebauches SA, las marcas pertenecientes a grandes conglomerados como el Grupo Richemont y el Grupo LVMH han acelerado rápidamente la integración vertical de la producción, y el modelo de fabricación sin fábrica está a punto de convertirse en cosa del pasado. Un punto de inflexión en los últimos años ha sido la tendencia a compartir diseños entre marcas independientes que no forman parte de estos grandes grupos. En el centro de esta tendencia se encuentra Kenissi.
Con sede en Ginebra, Kenissi es un fabricante especializado en movimientos automáticos, fundado por Tudor y un grupo de inversores. Su primer producto fue el Calibre Manufactura MT5612, desarrollado exclusivamente para Tudor en 2015. Con un diámetro de 31.8 mm y un grosor de 6.5 mm, era más grande que el ETA ébauche (ETA2824-2 con ajuste fino Triovis) que la compañía había utilizado anteriormente, pero con una larga reserva de marcha de aproximadamente 70 horas y una espiral de silicio heredada de Rolex, era un reloj excepcional y práctico.
Lanzado por primera vez en 2018. Si bien comparte el mismo diseño básico que el Cal. 1847 MC, este es el primer movimiento de manufactura de Baume & Mercier y cuenta con características más ambiciosas que sus hermanos, incluyendo un espiral de silicio para una alta resistencia magnética y un mayor diámetro de platina para una reserva de marcha ultralarga. Mide 28.2 mm de diámetro, cuenta con 22 rubíes y late a 28.800 alternancias por hora. Tiene una reserva de marcha de aproximadamente 120 horas.
Lanzado por primera vez en 2018, este nuevo movimiento hereda la designación "Número OP", anteriormente reservada solo para los ébauches ETA. Aunque fabricado internamente por Panerai, se trata de un calibre Richemont que comparte el mismo diseño básico que el Cal. 1847 MC y, por lo tanto, se distingue de la designación "Número P", que indica fabricación propia. Diámetro: 28.2 mm. 22 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha: aproximadamente 72 horas.
Tras la esperadísima colaboración entre Tudor y Breitling en Baselworld en marzo de 2017, Tudor obtuvo los derechos para utilizar el cronógrafo Calibre 01 de Breitling y, a cambio, codesarrolló el Calibre B20, basado en el MT5612, junto con Kenissi/Breitling. El impulsor clave de esta colaboración fue el exvicepresidente de Breitling, Jean-Paul Girardin, cuyo nombre aún figura en la junta directiva de Kenissi. Además, Chanel invirtió en Kenissi y la producción del Calibre 12.1 comenzó en 2019. Este movimiento incorpora el diseño único de Chanel, aumentando el número de rubíes de 26 a 27 y utilizando una aleación patentada de níquel-fósforo para la espiral.
Aunque el diseño básico de estos tres movimientos es exactamente el mismo, es importante destacar que ninguna de las empresas compra ébauches fabricados por Kenissi. Al participar en un centro de desarrollo y fabricación establecido por un grupo de inversores, comparten el diseño básico de "movimientos de manufactura". También es importante destacar que Tudor los denomina calibre de manufactura, mientras que Chanel los denomina movimiento de desarrollo propio, y nunca se les denomina movimientos de manufactura.
Basado en el llamado "Calibre Richemont", Vacheron Constantin lanzó este movimiento en 2018, en línea con la intención del grupo de compartir diseños (es decir, piezas clave). Está basado directamente en el Calibre 1904 MC de Cartier. El acabado es de primera calidad, con un rotor de oro de 22 quilates y bordes biselados a mano. Sin embargo, no ha sido galardonado con el Sello de Ginebra. Diámetro: 26.2 mm, grosor: 4.3 mm. 27 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha: aproximadamente 46 horas.
El Grupo Richemont promueve un proceso de diseño similar dentro de su propio grupo. Su sede se encuentra en Val Fleurier, Val-de-Travers. Su empresa matriz, Bureau Technique Richemont, fue fundada en 1995 por miembros procedentes de Piaget y, desde hace tiempo, responsable del desarrollo y la fabricación de movimientos propios para marcas como Piaget, Cartier y Panerai. Si bien todos estos movimientos eran a medida con diseños individuales, en cuanto al diseño de trenes de engranajes, Richemont fue uno de los primeros en adoptar el «diseño modular», que integra ciertas reglas.
El actual plan interno de diseño compartido del Grupo Richemont lleva su diseño modular característico un paso más allá, permitiendo a cada compañía compartir un movimiento base común, comúnmente conocido como "calibre Richemont", y personalizarlo a su manera. Existen dos bases principales: el Calibre 1904 MC (presentado por primera vez en 2010) y el Calibre 1847 MC (presentado por primera vez en 2015), ambos desarrollados por Carole Forestier-Cazapi en Cartier. El diseño más delicado del 1904 MC se utiliza como base para el Calibre 1326 de Vacheron Constantin. Si bien el único movimiento fabricado por la compañía que no cumple con el Punzón de Ginebra ha sido objeto de amplio debate, este movimiento, un rediseño del exterior de un movimiento base consolidado y refinado, es extremadamente fiable a pesar de su relativamente reciente antigüedad, menos de dos años después de su lanzamiento.
Este modelo se lanzó en 2015 para su uso en modelos de gama básica que anteriormente utilizaban ETA ébauches. Fue desarrollado por Carole Forestier-Cazapi. Su tamaño es de 11,5 líneas, igual que el de las series ETA2892 y ETA2824. Su barrilete único giratorio de alta velocidad mejora el isocronismo. Su diámetro es de 25.6 mm, cuenta con 23 rubíes y late a 28.800 alternancias por hora. Su reserva de marcha es de aproximadamente 42 horas.
Presentado en 2010, este fue el primer movimiento automático de ingeniería completa de Cartier. Alberga dos barriletes en una caja de 11,5 líneas, del mismo tamaño que los ébauches principales de ETA. Su diseño no buscaba una larga reserva de marcha, sino asegurar un par estable. Fue diseñado por Carole Forestier-Cazapi. Su diámetro es de 25.6 mm, su grosor es de 4.0 mm, su movimiento cuenta con 27 rubíes y su frecuencia es de 28.800 alternancias por hora. Su reserva de marcha es de aproximadamente 48 horas.
Por otro lado, el 1847 MC, aunque es un nuevo lanzamiento, presenta un diseño más versátil y es la base del Calibre OP XXXIV, el sustituto de ETA de Panerai, y del ambicioso Baumatic de Baume & Mercier. Al basarse en un movimiento versátil, la marca tiene más margen para incorporar modificaciones de diseño que reflejen con mayor claridad sus propias intenciones únicas, y ambas parecen tener mayor libertad para personalizar sus relojes, como la extensión de la platina para aumentar la reserva de marcha.
Aunque comparten el diseño básico con muchos "medio hermanos", crean sus propios movimientos principales. Este método probablemente se convertirá en la norma para los relojes de uso general en el futuro.
(Continúa en la Parte 2)
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