Un símbolo de alta precisión: una nueva tendencia en cronómetros

Los criterios de evaluación no se limitan a “COSC”

"Cronómetro" es el estándar de precisión para relojes de pulsera mecánicos estipulado por la norma ISO 3159. Aunque solo garantiza una precisión relativa dentro de un rango determinado, el nombre se ha convertido en sinónimo de alta precisión. Las especulaciones en torno a COSC, la principal organización de certificación de cronómetros, y el nuevo estándar de precisión que está surgiendo son confusas. ¿Es realmente posible encontrarle un nuevo valor añadido?

La especulación y el desarrollo en torno al estándar absoluto "COSC"

La norma internacional ISO3159 para la precisión de los relojes mecánicos se estableció en 1975. Se basa en los estándares del Instituto Oficial Suizo de Control de Cronómetros (COSC). Según los últimos datos disponibles, el número de relojes certificados al año ha superado los 160 millones. Sin embargo, un análisis más detallado revela las intenciones ocultas de cada fabricante tras estas cifras.

　"Cronómetro" simboliza alta precisión. Es importante destacar que esta palabra no se refiere a precisión absoluta, sino a un "estándar relativo" que garantiza que la precisión de un reloj (o movimiento) se encuentre dentro de un rango determinado. Se dice que el término cronómetro fue utilizado por primera vez por el relojero inglés Jeremy Thacker en 1714, pero su importancia aumentó tras la invención del escape de retén por el francés Pierre Leroy en 1748. Al mismo tiempo, Leroy también desarrolló un volante con compensación de temperatura, lo que permitió la producción en masa de cronómetros marinos para su uso en barcos. El objetivo principal de la primera "certificación de cronómetros", realizada en 1776, fue garantizar que la calidad de los cronómetros marinos, que ahora se producían a escala industrial, se mantuviera dentro de un rango determinado.

　Lo mismo ocurrió en Suiza. Hasta mediados del siglo XIX, Suiza obtuvo divisas mediante la exportación de relojes de gama media. Sin embargo, pronto se vio superada por la producción en masa de relojes estadounidenses, que se había industrializado rápidamente. Gracias a la Exposición Internacional de Filadelfia de 1876, Suiza aprendió técnicas de producción en masa, como la automatización de máquinas herramienta y la mejora de la intercambiabilidad de piezas. Esto condujo a un gran avance a finales de siglo. No es casualidad que el auge de las pruebas de cronómetros suizos, que se dice que comenzaron en Neuchâtel, coincidiera con el éxito de la producción en masa. Posteriormente, Suiza lanzó un concurso de precisión en varios observatorios. Muchos de los participantes se destinaron principalmente a verificar el rendimiento de los calibres básicos antes de su comercialización. A medida que la producción de relojes aumentó drásticamente a mediados de la década de 1940, surgió una fuerte demanda de nuevos estándares de prueba para productos comerciales. Esto condujo a la creación de la Oficina Suiza de Pruebas de Cronómetros (BO), una comisión alemana, francesa y suiza creada en 1951, que posteriormente se convirtió en el COSC (Instituto Suizo de Pruebas de Cronómetros), creado en 1971. Las normas del COSC pronto se reflejaron en las normas de precisión para relojes de pulsera mecánicos establecidas por la ISO (Organización Internacional de Normalización) (establecida el 1 de febrero de 1976) y que siguen vigentes hasta el día de hoy.

　Antes de profundizar en el tema principal, revisemos las especificaciones de la norma ISO 3159. Las mediciones se realizan durante 15 días a tres temperaturas (38 °C, 23 °C y 8 ​​°C) en cinco posiciones (excluyendo la posición vertical a las 12 en punto [12H]). En la Categoría 1 (movimientos mecánicos con un diámetro de platina de 20 mm o un área de 314 mm o más), un reloj debe cumplir los siguientes criterios para ser certificado como cronómetro: frecuencia media diaria de -4.0 a +6.0 segundos por día; rango medio de temperatura diaria de 2.0 segundos por día o menos; rango máximo de temperatura diaria de 5.0 segundos por día o menos; frecuencia horizontal y vertical de -6,0 a +8,0 segundos por día; desviación posicional máxima de 10 segundos por día o menos; coeficiente de temperatura de -0.6 a +0.6 segundos por día por °C; y tasa de recuperación de -5.0 a +5,0 segundos por día. Por lo tanto, si la precisión del movimiento por sí sola cae dentro de este rango, se puede llamar oficialmente un "cronómetro certificado COSC", pero si este valor estándar se considera estricto o estándar será un punto en el que cada empresa tendrá ideas diferentes.

　La lista a continuación muestra los cambios en el número de cronómetros con certificación COSC publicados desde la primera edición de esta revista hasta junio de 2013. (El informe anual de COSC suele publicarse alrededor de agosto o septiembre, por lo que los datos de 2012 aún no están disponibles. Además, el número total de certificaciones de la lista incluye todos los relojes, incluidos los de cuarzo, pero los fabricantes que solo han obtenido relojes de cuarzo no se contabilizan por separado. Aunque varía ligeramente de un año a otro, los fabricantes que han obtenido menos de 100 certificaciones en un año no se reflejan en la lista. Tenga en cuenta que, por este motivo, existe una discrepancia entre el número total de certificaciones por fabricante y el número total de certificaciones).

　Al observar los datos de Rolex, Omega y Breitling, que reciben cada una más de 100.000 certificaciones al año, podemos observar que sus cambios están en gran medida vinculados a las tendencias económicas. De 2004 a 2008, se observó un aumento gradual, seguido de una caída repentina en el número de certificaciones en 2009. Desde entonces, aunque el grado de recuperación ha variado, todas han mantenido una tendencia al alza. Estas tres empresas líderes han mantenido una actitud consistente hacia los cronómetros, y la proporción de cronómetros con respecto a la producción anual se ha mantenido constante. Si bien no hemos realizado una comparación directa en esta ocasión, si superpusiéramos los datos sobre las cifras de producción anual, el gráfico probablemente tendría una forma similar. Panerai, aunque no tan numerosa como las tres principales, también ha mostrado un cambio similar. Para estas cuatro empresas, la certificación de cronómetro es simplemente "equipo estándar" y no se considera en absoluto especial.

　Lo interesante es la tendencia entre las marcas a considerar los cronómetros con certificación COSC como un valor añadido. Un buen ejemplo es TAG Heuer. En 2005, la compañía contaba con tan solo unos 2400 relojes certificados. Sin embargo, a medida que la compañía, que dependía principalmente de ETA, crecía como marca de relojes de lujo, el número de certificaciones aumentó, alcanzando aproximadamente 30 000 en 2007 y 70 000 en 2009. Sin embargo, al año siguiente, 2010, la cifra se desplomó a aproximadamente 25 000, y para 2011, era tan baja que ni siquiera era necesario incluirla en la lista. ¿Qué ocurrió en 2009, el punto de inflexión? Ese fue el año en que TAG Heuer lanzó su primer movimiento de manufactura, el Calibre 1887. Desde entonces, el 1887 se ha refinado y mejorado, y la productividad ha aumentado significativamente. Para TAG Heuer, que en aquel entonces dependía principalmente de los relojes ETA, el sello de aprobación COSC era una forma contundente de demostrar su estatus como marca de lujo. Sin embargo, con la llegada del movimiento de manufactura aún más potente, TAG Heuer ha perdido interés en COSC. Cabe aclarar que esto no significa que hayan abandonado su enfoque en la precisión. Simplemente significa que ahora cuentan con una herramienta más potente que COSC que puede representar la precisión.

Más de 10 adquisiciones de COSC al año

Certificación COSC menos de 10 al año

　Desde 2010, ETA, el pilar de los movimientos de toda la industria relojera suiza, ha visto su oferta disminuir constantemente, y los reguladores y escapes Nivarox-Farr también se han vuelto difíciles de conseguir. En particular, los surtidos completos de reguladores y escapes son componentes esenciales para la precisión. En su lugar, han surgido ébauches de repuesto de Sellita y Soprode. Volviendo a la lista, desde 10, marcas con poca experiencia previa han comenzado a mostrar el nombre COSC, aunque en pequeñas cantidades. Entre ellas se encuentran Barco, Christopher Ward, Mühle-Glashütte, Oris y Stowa. Muchos de los movimientos que solicitaron probablemente no sean ETA. Independientemente del rendimiento real, ¿no es totalmente razonable argumentar que esta es una forma de "añadir prestigio" a los reemplazos de ETA, que aún carecen del reconocimiento que merecen? Así como Tag Heuer se diferenció de ETA con COSC, ahora, en la era de las alternativas, las marcas más pequeñas buscan la representación de un cronómetro COSC.

Los espirales de silicio suponen un gran avance en cuanto a precisión para los relojes de alta gama. Se pueden moldear con precisión mediante DRIE y son altamente antimagnéticos. Si bien son aptos para la producción en masa, problemas de patentes han impedido su uso generalizado.

En 2013, Swatch lanzó el Swatch System 51, un reloj que ofrece una relación calidad-precio sorprendente gracias a su minucioso diseño que ahorra piezas y a su proceso de producción automatizado. Si bien es el polo opuesto de un movimiento mecánico de alta gama, es un buen ejemplo de cómo, con la tecnología moderna, aún se puede alcanzar cierto nivel de precisión.

　Quienes utilizan activamente la función representativa del COSC la perciben como un "estándar absoluto", pero, como se mencionó al principio, el estándar del cronómetro en sí mismo es simplemente un "estándar relativo". Es un estándar relativo que asume variaciones de calidad durante la producción en masa. Sin embargo, con los "nuevos movimientos" que incorporan los diseños más recientes, incluso la necesidad de este estándar se está volviendo cuestionable. Un buen ejemplo es Breitling. Si bien Breitling es una marca poco común que afirma tener una certificación de cronómetro al 100 %, sus enfoques de alta precisión difieren completamente entre sus antiguos y nuevos movimientos insignia. El movimiento insignia de larga data de la compañía, el "Calibre 13", era un ETA 7750 extremadamente afinado. Debido a su diseño básico envejecido, los componentes individuales de los ébauches presentaban una holgura significativa. En otras palabras, su precisión dependía completamente de los ajustes realizados por quien lo ensamblaba. Mientras tanto, el actual movimiento insignia de Breitling, el "Calibre 01", está diseñado para depender menos de los ajustes posteriores al ensamblaje, gracias a una precisión de fabricación significativamente mejorada. En términos generales, el Calibre 01 alcanza la precisión simplemente por su ensamblaje. En el caso de Breitling, el nivel final de precisión requerido es alto, por lo que incluso el 01 requiere ajustes avanzados. Sin embargo, si este es "solo un nivel suficiente para aprobar el COSC", la situación es muy diferente.

　El cambio de mentalidad en el diseño se aprecia ahora en todas las áreas. El mayor cambio en los movimientos de alta gama es la aparición de las espirales de silicio. El sistema DRIE permite formas planas precisas, y las espirales de silicio son altamente antimagnéticas; en resumen, la precisión se puede lograr simplemente ensamblándolas. La debilidad del coeficiente de temperatura, derivada de la absorción de humedad del silicio, se ha solucionado en gran medida con un recubrimiento de oxidación. Además, a juzgar por el proceso de fabricación y los materiales, no debería ser una pieza costosa. En realidad, lo único que impide la expansión de las economías de producción en masa es la compleja red de derechos de patente.

　Esta misma tendencia se ha extendido a los movimientos mecánicos de gama básica. El Powermatic 80, ahora de uso exclusivo de Tissot, supone un gran avance en la gama media. Basado en el ETA2824, este movimiento incorpora un escape sintético compuesto por una rueda de escape y un áncora de plástico de ingeniería. Si bien presenta un diseño sencillo sin áncoras, sus componentes ligeros mejoran sin duda la eficiencia del escape. A pesar de su sencilla construcción, también incorpora un mecanismo de resorte libre. Los modelos equipados con el Powermatic 80 han obtenido la certificación de cronómetro COSC a precios inferiores a 10 yenes. La razón de este bajo precio parece residir en el proceso de fabricación, ya que el movimiento se ensambla con mínima intervención humana. El producto estrella de Swatch, el Swatch System 51, ha ido un paso más allá. Consta de 51 componentes, incluido el escape sintético. La producción es totalmente automatizada, el precio oscila entre los 100 y los 200 francos suizos y la desviación diaria se anuncia en 5 segundos. No creo que alguna vez obtenga la certificación COSC, pero los números sugieren que debería ser posible.

　Considerando esto, se puede afirmar que el COSC (=estándar de cronómetro) ya está perdiendo su función original como control de calidad para los movimientos de producción en masa. Sin embargo, en marcado contraste con esta realidad, los datos más recientes (2011) muestran que el número total de relojes con certificación COSC alcanzó un récord de 1.631.252.

Con un precio de poco menos de 10 yenes, el "Luxury Automatic" de Tissot es un cronómetro con certificación COSC. Su movimiento es el nuevo "Powermatic 80", basado en el ETA2824. Un escape sintético ligero mejora la eficiencia del escape, mientras que una baja frecuencia de 6 alternancias por hora y un muelle real revisado proporcionan una larga reserva de marcha. El volante y la ranura de masa son de construcción sencilla, pero ahora son de muelle libre.

El "Cal. C01.211" de ETA surgió como un rediseño del Lemania 5100. En su lanzamiento, era un movimiento exclusivo de Tissot, pero pronto se incorporó también a Swatch y Hamilton. Mantiene un diseño económico que supera al del Lemania 5100 original, e incluso la platina del módulo que alberga el tren de engranajes integrador está fabricada en plástico de ingeniería. Este movimiento fue el primero en utilizar un escape sintético (una rueda de escape y un áncora de plástico de ingeniería, sin áncoras), que posteriormente se instalaría en el "Powermatic 80" y el "Swatch System 51".