(Publicado por Fujinsha en 1993)
Como alguien con interés en la cultura étnica, esta fue una oportunidad de oro para mí y descubrí que había muchas personas allí que hablaban japonés con fluidez, un legado del período colonial japonés.
Gracias a la Oficina de Información del Yuan Ejecutivo, pude conseguir un vuelo a Hualien a la mañana siguiente. La danza Amis no era la típica danza turística, sino una competencia seria de técnicas de baile de cada pueblo, y fue realmente impresionante. Al observarlos, no pude evitar sentir un flujo de raíces japonesas. Indonesios y malasios también han viajado por mar de sur a norte, y sus linajes permanecen aquí, en la costa pacífica de Taiwán. Aquí y allá, pude ver rostros que había visto en algún lugar de Japón.
En la fértil isla del sur, se cultiva arroz dos veces al año. Por eso, al final del verano, entre cosechas, se celebra un festival para celebrar la cosecha. Los amis, que viven dispersos por toda la zona, acuden en masa a la plaza del pueblo de Gwanghok.
Tanto hombres como mujeres visten hermosos trajes tradicionales y bailan con el orgullo de su pueblo.
A lo largo de la carretera nacional, junto a la plaza, hay muchos puestos que venden ropa, juguetes, etc. Por supuesto, también hay muchos puestos de comida, incluidos los que venden albóndigas de carne en pequeños recipientes similares al bambú que son exclusivos de Ami.
Lo interesante fue el puesto de pesca de camarones. Como era de esperar en un país de gastronomía gourmet, la gente no pesca peces dorados que no se puedan comer, sino camarones vivos. Para quienes no se animan a llevárselos a casa, se enciende carbón en una parrilla hibachi. En cuanto pescan los camarones, los espolvorean con sal gruesa y los asan con sus caparazones. Esto significa que dedican mucha energía a la pesca.
Otra característica notable fue el puesto de utensilios de té Takumi, que mostraba una exposición escalonada de teteras de té oolong.
Me quedé sin palabras al ver tantas teteras de arcilla morada estilo Yixing alineadas en un puesto festivo en esta remota campiña. Al fin y al cabo, era una tierra de té.
Había un montón de teteras con formas preciosas, algunas al estilo de Chen Mingyuan, maestro de la cerámica Yixing de la dinastía Qing, y otras al estilo de Meng Chen. Mi deseo se hizo evidente de inmediato, pero por desgracia, casi no tenía dólares taiwaneses. Todo esto se debía a que mi vuelo se había retrasado el día anterior y aún no había podido cambiar dinero. "Solo tengo yenes japoneses", le dije al dueño del puesto, quien reflexionó un momento antes de responder en japonés: "Está bien, está bien". El este de Taiwán es una región donde el japonés de antes de la guerra aún pervive en abundancia.
Pero hay demasiadas cosas sucediendo. Es un llanto muy feliz, pero siento que me va a dar un cortocircuito en la cabeza.
Las teteras de arcilla morada, incluso las nuevas obras de reconocidos artistas taiwaneses contemporáneos, solían costar más de 10 yenes. También había algunas en puestos callejeros que costaban más de 1 yenes, pero también había muchas piezas prácticas y hermosas por 500 yuanes, o unos 3000 yenes si se calcula que 1 yuan (NT) equivale a 6 yenes. Como era mi primer día de compras, decidí comprar una con forma de tambor que combinaba ingeniosamente los tonos marrón ladrillo y chocolate.
