[Relojes que perdurarán en el futuro] Gisbert L. Bruner habla sobre "Los relojes de pulsera y los nuevos tiempos".

El mercado de los relojes de lujo ha madurado significativamente en la última década. El motor de este crecimiento ha sido el enorme auge de los relojes deportivos de lujo que comenzó alrededor de 2015. Tras esta expansión cualitativa, los entusiastas de los relojes más exigentes están cambiando su interés de la moda a relojes que perduren en el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de relojes podrían convertirse en el legado relojero del futuro? Contribuciones especiales de periodistas de renombre y entrevistas con expertos arrojan luz sobre las cualidades de las obras maestras que conectan el pasado y el futuro.

Los relojes de pulsera y los tiempos cambiantes

　El tiempo, por su propia naturaleza, está en constante cambio. Esto afecta a todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluso a los preciados objetos que han medido el tiempo mecánica o electrónicamente durante más de 700 años. En 1571, la reina Isabel I de Inglaterra recibió un brazalete de su favorito, el conde de Leicester. Esto marcó el inicio de un reloj que ha inspirado una admiración sin igual.

　El primer reloj de pulsera fue diseñado en 1806 por el relojero y orfebre parisino Étienne Nitot para la emperatriz Josefina de Francia. Ella se lo regaló a Amalia Augusta, hija del rey Maximiliano I de Baviera, para celebrar su matrimonio con el príncipe Eugenio de Beauharnais-Reustenberg. La primera serie de relojes de pulsera se produjo alrededor de 1880, encargada a Girard-Perregaux por la Armada Alemana para sus oficiales. A partir de 1930, aproximadamente, los relojes de pulsera comenzaron a venderse en mayor cantidad que los de bolsillo.

　Esta victoria total fue imparable, incluso con el uso generalizado de cristales de cuarzo y minicomputadoras en la década de 1970, o, más recientemente, de los relojes inteligentes. Desde el punto de vista económico, observamos que este cambio es constante: auges y crisis se alternan con regularidad. Lógicamente, esto siempre está impulsado por la economía global y la situación geopolítica. En rigor, los relojes son artículos de lujo, objetos altamente emocionales, y en la era de los teléfonos inteligentes, ya nadie necesita un reloj. Cuando las dificultades económicas se complican, los relojes son lo primero a lo que la gente renuncia, ya que tienen cosas más importantes que hacer, como el coche para ir al trabajo o las vacaciones. Y así llegamos a la actualidad.

　En 2023, la industria relojera suiza registró sus cifras de exportación más altas de su historia. Los relojes de lujo fabricados en Suiza tuvieron una demanda sin precedentes. Lógicamente, esto no aplica a todas las marcas. Marcas ganadoras como Rolex, que se posicionó en el primer puesto, representaron más del 30% del mercado. Cartier se apuntó un buen puesto al alejarse de los relojes de alta complejidad y volver a clásicos notables como el Santos y el Tank. Audemars Piguet, Patek Philippe y Richard Mille también están en plena ola de éxito. Todas estas marcas se dirigen principalmente a una base de clientes más manejable, relativamente poco afectada por la crisis económica. Pero la reacción negativa está creciendo. Una de las razones es la desconcertante magnitud de las subidas de precios. Cuando la demanda supera ampliamente la oferta, las cadenas de suministro se ven saturadas y los salarios suben debido a la inflación, parece fácil implementar subidas de precios varias veces al año. Como los clientes están felices de tener en sus manos sus relojes favoritos, están dispuestos a aceptar y pagar el precio.

　Otra razón es la estrategia de ventas: cada vez más marcas se alejan de las tiendas especializadas multimarca tradicionales y buscan refugio en sus propias boutiques. En muchos casos, el cliente ya no es el rey, sino esencialmente un suplicante. Los clientes que no tienen un historial de compras suficiente y no están dispuestos a combinar artículos impopulares con los productos que realmente desean, simplemente se quedan con las manos vacías.

　La tercera razón se refleja en los precios del mercado secundario. Hasta abril de 2022, los precios de modelos famosos como el Rolex Daytona, el Audemars Piguet Royal Oak y el Patek Philippe Nautilus habían aumentado constantemente. Pronto comenzaron a bajar, probablemente provocados por el desplome de las ganancias de las criptomonedas. Quedó claro que muchos relojes de lujo populares se compraban no por interés personal, sino como medio de especulación para ganar dinero rápido. La disposición a pagar tres o incluso seis veces el precio de lista por un reloj disminuyó y ahora parece haber tocado fondo.

　La única pregunta es si el auge que continuó durante 2022 volverá. Por ahora, parece improbable que se produzca otro frenesí. Los entusiastas de los relojes, que adquirieron sus relojes por amor al objeto y por la alegría de llevarlo, permanecen completamente imperturbables ante este período turbulento. Se aferran firmemente a sus compañeros de muñeca. Los precios de segunda mano les son irrelevantes. Los relojes se asocian con momentos felices e infelices de la vida. Sea como sea, no puedes vivir sin uno en tu muñeca.

　Permítanme contarles un poco sobre mí. En noviembre de 2024 se cumplirán 60 años desde que compré mi primer reloj de alta calidad a los 17 años. Gasté mis ahorros y mis propinas en un cronógrafo Heuer Carrera de 1963. Ese fue el momento en que despertó mi pasión por los relojes mecánicos, y no ha disminuido desde entonces. Disfruto por igual de los modelos antiguos, vintage y actuales. Sin embargo, y esto es importante, los relojes nuevos deben tener una buena relación calidad-precio. Para Chronos Japan, me gustaría presentar dos relojes de mi colección que representan tradición, una historia ilustre y algo especial para mí.

　En primer lugar, el Zenith "2000" con su increíble Calibre 135. La arquitectura de su movimiento y su éxito en competiciones de cronómetros de observatorio lo convierten en un símbolo de una época especial en la relojería suiza. Adquirí esta magnífica pieza el 3 de septiembre de 1981, mientras paseaba en bicicleta por la pequeña ciudad austriaca de Pinkafeld. En aquel entonces, era un reloj de almacén (es decir, sin vender) que llevaba más de 20 años en la tienda, así que pude adquirirlo por tan solo unos 33 €.

　Este movimiento de cuerda manual se diseñó en 1947 teniendo en cuenta los requisitos de los cronómetros de observatorio suizo. En 1940, se añadió una nueva categoría al reglamento de cronómetros de observatorio: «cronómetros para montaje en brazalete». Hasta 1947, los movimientos de hasta 34 mm de diámetro podían optar a la certificación. Sin embargo, a partir de 1948, solo se permitieron movimientos de hasta 30 mm. Para los movimientos con formas no circulares, en 1951 se aplicó una superficie máxima de 707 mm², que correspondía exactamente a un movimiento redondo de 30 mm de diámetro. Con esto en mente, el director técnico de Zenith, Charles Ziegler, encargó al relojero Efrem Jobim, experto en todos los aspectos del diseño de relojes mecánicos, la creación de un movimiento redondo para competiciones. Para 1948, había completado la tarea. El movimiento, de aproximadamente 5 mm de grosor, destaca por su enorme volante, que vibra a 18.000 alternancias por hora, el estándar de la época. Un examen más detallado del gigantesco volante de 14 mm de diámetro revela que el anillo, provisto de numerosos tornillos de regulación, ha sido tallado en dos puntos opuestos. Se trata de un volante bimetálico, con las partes exterior e interior fabricadas en diferentes metales para compensar la temperatura.

　Los diseñadores atribuyeron la inusual ubicación de la rueda de segundos a aberraciones. Sin embargo, esto pretendía permitir el uso del barrilete más grande posible para mejorar el isocronismo. Esto resultó en una curva de salida lineal del barrilete durante el intervalo de 24 horas requerido para las competiciones de cronómetros, como es habitual en estas competiciones. Basándose en el inusual diseño de Jobin, Zenith produjo más de 200 prototipos del Calibre 135-O (Nota del editor: Este es el nombre del calibre de competición, diferente de la versión comercial. La O significa Observatoire u observatorio astronómico). Más de 170 de estos ejemplares participaron en competiciones de cronómetros celebradas en Neuchâtel, Ginebra, Besançon (Francia) y Teddington, Kew, cerca de Londres. Regresaron a Le Locle tras superar rigurosas pruebas con gran éxito.

　El laborioso y largo proceso de ajuste, que duró varios meses, fue realizado inicialmente por Charles Fleck y posteriormente por René Gigax. Ambos dirigieron el laboratorio de cronómetros de Zenith y, para la década de 1950, la empresa contaba con varios ajustadores en plantilla. Los 10 modelos de edición limitada impulsados ​​por el Calibre 135-O, restaurados en 2022, fueron obra de Charles Fleck y René Gigax. Entre 1950 y 1954, el Calibre 135-O ganó el Concurso del Observatorio de Neuchâtel cinco veces consecutivas, una hazaña sin precedentes. Para 1962, Zenith había producido un total de 11 000 Calibres 135 en dos series: el «Cronómetro» con certificación oficial y el «2000» sin certificación. Como entusiasta de los movimientos, la falta de certificación de cronómetro no me importa; lo que importa es la belleza del mecanismo y su excepcional construcción. A algunos puede que les desconcierte el tamaño de la caja de acero, que tiene solo 35 mm de diámetro, pero esa era la norma en ese momento: la industria relojera envasaba mecanismos de cronometraje, no aire.

　Otro legado relojero del que jamás me desprendería es el Audemars Piguet Royal Oak. Como todos sabemos, este clásico data de 1972. Este icono relojero no existiría sin Georges Golay, quien fue director general de Audemars Piguet desde 1966 y dirigió la compañía en tiempos económicos extremadamente difíciles. Escuchó atentamente los deseos de Carlo de Marchi, Charles Vauty y Charles Droz. Estos distribuidores, más conocidos como los "Tres Mosqueteros", buscaban un reloj que atrajera a una nueva clientela. Golay encargó a Gérald Genta el diseño del "Jumbo", lanzado en 1972 y que albergaba el calibre automático ultrafino 2121.

　Al principio, todos en la industria relojera negaron con la cabeza. Pero Golay, un estoico descendiente del Valle de Joux, se negó a rendirse. Yo también quedé cautivado desde el primer momento por el Reference 5402ST/344 de poco más de 39 mm. Lo compré con mi primer sueldo en 1973. Como las ventas eran bajas, logré ahorrar un 20% del precio de venta al público de entonces, 1850 euros, aproximadamente la mitad del precio de un Volkswagen Tipo 1 (Escarabajo). Mis amigos no podían creer que hubiera gastado tanto dinero en un fósil que funcionaba cuando los movimientos de cuarzo de alta precisión eran tan fáciles de conseguir. Pero seguí profundamente intrigado por el Royal Oak, y en 1983 incluso adquirí un Reference 25654 con calendario perpetuo, del cual se fabricaron 272. En aquel momento, era el reloj de pulsera de acero inoxidable más caro del mundo. Mi hijo lo heredó como regalo de bodas y ahora lo luce con entusiasmo.

　Resulta sorprendente verlo ahora, pero hasta aproximadamente 2017, el ultrafino Royal Oak "Jumbo" fue un fracaso total. Los minoristas se conformaban con vender la referencia 15202ST por debajo del precio de catálogo. Esto cambió con François-Henri Bennahmias, quien dejó Audemars Piguet a finales de 2023. Como director general, contribuyó a que este reloj se reconociera ampliamente como un icono de la relojería de lujo, algo que debería haber sido reconocido como tal en 1972. Compré uno antes de que empezara el revuelo y tuve la suerte de conseguir también el modelo aniversario de 2022, la referencia 16202ST. En aquel momento, podría haberlo revendido rápidamente por cinco veces ese precio. Por supuesto, no lo hice, ya que solo existían unos 1000 ejemplares, con el nuevo calibre automático 7121 y un rotor de diseño especial. Aunque los precios en el mercado secundario han caído un 50 % hasta la fecha, esto no disminuye el disfrute de este gran reloj clásico.