Este año, Louis Vuitton renovó su icónico Spin Time. La caja no solo es más delgada, sino también mucho más práctica, y el movimiento base es un reloj completamente nuevo, fabricado internamente. La decisión de evolucionarlo hacia algo completamente diferente demuestra la inquebrantable determinación de Louis Vuitton, ya que la marca ahora produce incluso los componentes de su propio movimiento.
Este reloj es posible gracias a un nuevo módulo. Miniaturizando el anillo que acciona los cubos y sustituyendo su fuente de energía por una cruz de Malta, se ha logrado alojar un tourbillon, algo que antes era imposible. La calidad del interior y el exterior también es impecable. Cuerda automática (Cal. LFT ST05.01). 40 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 45 horas. Caja de 18 kW (diámetro 42.5 mm, grosor 12.45 mm). Resistente al agua hasta 50 m. Precio: 27.830.000 yenes (impuestos incluidos).
Fotografías de Yu Mitamura
Departamento editorial de Kronos Japón (Masamasa Hirota, Chieko Tsuruoka): entrevistas y escritos
Texto de Chronos Japan Edition (Masayuki Hirota, Chieko Tsuruoka)
Editado por Yuto Hosoda (Chronos-Japón)
[Artículo publicado en la edición de septiembre de 2025 de Kronos Japón]
Renovación del icónico "Spin Time"
Con los nuevos Tambour y Escale, Louis Vuitton ha causado una gran impresión al renovarse por completo como fabricante de relojes. Además, con su excepcional comodidad y su excelente empaque, no es de extrañar que hayan obtenido el apoyo de muchos entusiastas de los relojes, incluyéndome a mí. Nunca imaginé que Louis Vuitton competiría no solo con una sólida imagen de marca, sino también con sus propios productos, y que tendrían tan buena acogida.
En 2025, Louis Vuitton relanzó su icónico reloj Spin Time. Se lanzaron seis colecciones, cada una con un diámetro de 39.5 mm o 42.5 mm. Estas incluían dos relojes: el Tambour Tyco Spin Time Air Flying Tourbillon, con un tourbillon central, y el Tambour Tyco Spin Time Air Antipodes, que utiliza un cubo para mostrar la hora de cada país.
Un cronómetro mundial que muestra simultáneamente la hora en 24 zonas horarias del mundo e indica día y noche. Para crear una apariencia unificada como la de un Tambour, la esfera y los cubos son de color gris delfín. Las asas también están atornilladas, en lugar de soldadas. El exterior también presenta una excelente calidad. Automático (Cal. LFTST12.01). 36 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 45 horas. Caja de 18 KWG (diámetro: 42.5 mm, grosor: 12.45 mm). Resistente al agua hasta 50 m. Precio: 16.115.000 yenes (impuestos incluidos).
El Tambour Spin Time, lanzado en 09, incorporaba un movimiento con un módulo cúbico giratorio montado sobre un ébauche. Si bien el diseño era ciertamente avanzado para su época, era innegable que tenía margen de mejora. Louis Vuitton adquirió posteriormente La Fabrique du Temps, la empresa que desarrolló este mecanismo, e introdujo importantes mejoras, pero las limitaciones del diseño original seguían persiguiéndolo.
Esta vez, La Fabrique du Temps Louis Vuitton llevó a cabo una renovación completa de dicho módulo. El Spin Time anterior contaba con una estructura en la que una leva de caracol estaba unida a un engranaje que giraba cada 12 horas, el cual empujaba una palanca horaria para girar un disco entrelazado, y una protuberancia en el disco giraba el cubo. Este modelo era sencillo y duradero, pero su estructura tenía un punto débil: no podía invertir el tiempo. En cambio, el nuevo Spin Time no utiliza una leva y una palanca que solo se mueven en una dirección, sino que utiliza una cruz de Malta, que se utiliza para detener la cuerda de un barrilete, para controlar la rotación del cubo. Esta puede girar en ambas direcciones, lo que permite al nuevo Spin Time invertir el tiempo.
Este es el Spin Time más básico. Haciendo honor a su nombre, "Taiko", cada uno de los 12 cubos presenta una superficie ligeramente abombada. El nuevo mecanismo también produce un sonido y una sensación precisos al girar los cubos. Cuerda automática (Cal. LFT ST13.01). 35 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 45 horas. Caja de 18 kW (diámetro 39.5 mm, grosor 12.15 mm). Resistente al agua hasta 100 m. Precio: 11.715.000 yenes (impuestos incluidos).
El movimiento base también se ha sustituido por un movimiento automático de manufactura completamente nuevo. Este movimiento es lo suficientemente compacto como para integrarse en la serie Tambour Tyco Spin Time Air, construida con un cubo ahuecado. Incluso con el módulo pesado, ofrece una reserva de marcha de aproximadamente 45 horas. Además, en lugar de la aguja del regulador (similar a un etacrono) utilizada en el Calibre LFT023, se ha sustituido por un regulador de masa de resorte libre. Michel Navas afirma: «Esto es completamente de manufactura». Cabe destacar que la maduración de la Manufactura ha transformado drásticamente el Spin Time. La caja, más delgada, también presenta un granulado y un entrelazado de piezas más precisos que nunca. El nuevo Tambour se ha convertido en una complicación que va más allá de la mera ostentación, incluyendo su asombrosa sensación táctil.
El nuevo calibre LFT AU14.02 es una obra maestra que presenta un largo timbre de catedral compuesto por dos piezas y siete autómatas. Los movimientos del astronauta, la antena satelital, el panel solar, el propulsor, el meteorito y el sol están deliberadamente desincronizados. Cuerda manual (Cal. LFT AU14.02). 50 rubíes. 21.600 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 100 horas. Caja de 18 kW (46.7 mm de diámetro, 14.6 mm de grosor). Resistente al agua hasta 30 m. Precio de venta estimado: 175,78 millones de yenes (impuestos incluidos).
Esta tendencia también se evidencia en dos complicaciones: el Tambour Tyco Galactic Jacquemart, que combina un autómata con un repetidor de minutos, y el Tambour Bushido Automata, que incorpora un autómata de horas saltantes y una manecilla de minutos retrógrada. Sus exteriores no tienen nada que envidiar a su extraordinario contenido. La combinación de autómatas con grand feu, paillonné, esmalte miniatura y grabado es una técnica estándar en la industria relojera. Sin embargo, las representaciones de astronautas y samuráis enmascarados demuestran la confianza en la capacidad de transformar cualquier tema en una obra de arte. Por cierto, las técnicas empleadas en estos dos modelos, así como los movimientos y las cajas, son obra de La Fabrique du Temps Louis Vuitton.
Este nuevo modelo, que reutiliza el mecanismo del "Tambour Carpe Diem Autómata", alberga la impresionante cifra de cinco autómatas. La técnica del esmaltado es aún más elaborada: la carátula roja es de esmalte mate y la esfera, de esmalte paillonné. Cuerda automática (Cal. LV 525). 50 rubíes. 21.600 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 100 horas. Caja de 18 quilates (diámetro: 46.8 mm, grosor: 14.4 mm). Resistente al agua hasta 30 m. Precio: 122.320.000 yenes (impuestos incluidos).
De los nuevos lanzamientos de este año, el que más me llamó la atención fue el Tambour Convergence. Está impulsado por el calibre LFT MA01.01, que comparte el mismo movimiento base que el Spin Time. Simplemente incorpora discos giratorios de horas y minutos, pero el reloj en sí es excepcionalmente completo. No solo mantiene su diámetro en 37 mm, sino que el logotipo es pequeño y los discos presentan una fuente serif, lo que le da al reloj un aspecto extremadamente clásico. Es típico de Louis Vuitton no haberse limitado a un estilo retro.
Este es un intento de revivir el movimiento de guía directa, poco común hoy en día. Su deliberada simplicidad se debe quizás a la fiabilidad del acabado. Su pequeño tamaño y su corta longitud lo hacen ideal también para mujeres. Esta es la obra maestra del año. Automático (Cal. LFT MA01.01). 26 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 45 horas. Caja de 18 kJ (37 mm de diámetro, 8 mm de grosor). Resistente al agua hasta 30 m. Precio: 5.423.000 yenes (impuestos incluidos).
El modelo de la foto tiene un acabado de espejo perfecto en la parte superior del estuche. Por razones prácticas, sería mejor añadir algunas líneas, pero «al dejar intencionadamente pequeños arañazos en el acabado, queríamos que el propietario sintiera el tiempo que pasa con el baúl, como con un baúl Louis Vuitton», explica una persona involucrada. Dicho esto, no hay ninguna distorsión, sobre todo en la parte superior del estuche, que pueda hacer dudar en su uso. El mensaje oculto de querer arañazos en el estuche es quizás una «provocación» de Louis Vuitton, al igual que con el Tambour y el Escale.
Finalmente, quisiera mencionar las diferencias entre los dos modelos Tambour. El nuevo modelo luce piedras preciosas en el bisel y los índices. La ausencia de engastes ostentosos (que resulta aún más impactante en el engaste de nieve del Convergence) revela el actual sentido estético de Louis Vuitton.
Este reloj presenta una esfera de ónix y zafiros color azafrán en los índices y el bisel. El exterior es íntegramente de oro, pero su peso equilibrado lo hace tan cómodo como siempre. Movimiento automático (Cal. LFT023.01). 31 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 50 horas. Caja de platino (diámetro de 40 mm, grosor de 8.30 mm). Resistente al agua hasta 50 m. Edición limitada a 30 ejemplares en todo el mundo. 19.030.000 yenes (impuestos incluidos).
Este modelo presenta zafiros y rubíes en ocho colores diferentes. El bisel está engastado con 48 piedras, con un peso total aproximado de 2.19 quilates, y la esfera, con 11 piedras preciosas. Las piedras proceden de Sri Lanka o Mozambique y no han sido sometidas a tratamiento térmico. Además, un zafiro azafrán de 1.6 mm está incrustado en el fondo de la caja. Movimiento automático (Cal. LFT023.01). 31 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 50 horas. Caja de platino (diámetro de 40 mm, grosor de 8.30 mm). Resistente al agua hasta 50 m. Edición limitada a 50 ejemplares en todo el mundo. Precio: 21.945.000 yenes (impuestos incluidos).
La esencia de la Alta Relojería bajo un mismo techo
Nacido en Salamanca, España. Influenciado por su padre, relojero, Navas comenzó a fabricar relojes a los 10 años. En 2007, cofundó La Fabrique du Temps con Enrico Barbasini, que se convirtió en filial de Louis Vuitton en 11. Actualmente trabaja como maestro relojero en el taller. Contribuyó y supervisó el resurgimiento de las marcas Daniel Roth y Gerald Genta. Durante la entrevista, Navas lucía un reloj Daniel Roth Extra Flat Subscription.
A pesar de no ser un fabricante especializado en relojes, Louis Vuitton ha promovido la producción interna de relojes de lujo. La clave de esto reside en Michel Navas, fundador y maestro relojero de La Fabrique du Temps Louis Vuitton (LFTLV). Si bien Louis Vuitton ha producido muchos modelos internamente hasta la fecha, la nueva colección de este año incorpora nuevos retos en la fabricación de movimientos y los oficios artísticos que LFTLV ha cultivado.
El nuevo Tambour Convergence utiliza un "guiché" (ventana en francés) para mostrar la hora, a diferencia del Tambour existente. Sin embargo, la abertura es amplia. Según Navas, la razón por la que no utilizaron una pequeña ventana rectangular es porque "me inspiré en la 'filosofía del tiempo', según la cual el tiempo fluye mientras gira lentamente, y quería expresar esa filosofía".
Los seis modelos Tambour Taiko Spin Time están equipados con nuevos movimientos de manufactura. Como resultado, han logrado crear una caja compacta con un diámetro de 39.5 mm e incorporar una función de hora mundial. «El modelo más desafiante fue el Tambour Taiko Spin Time Air Flying Tourbillon. La idea de combinar un movimiento Spin Time con un tourbillon volante central era algo que llevaba tiempo considerando», afirma Navas.
El Tambour Bushido Automata exhibe una artesanía excepcional: «Por primera vez, la caja también ha sido esmaltada y grabada. La esfera también ha sido esmaltada de diversas maneras, con algunas partes esmaltadas con paillonné y otras con cloisonné».
El punto culminante es el Tambour Tyco Galactic Jacquemart, que también presenta un autómata. «Louis Vuitton es una marca que ha elevado los viajes al nivel del arte de viajar. Por eso quisimos expresar lo mejor de los viajes, y se nos ocurrió la idea de los viajes espaciales. Un astronauta ondea la bandera de Louis Vuitton con la luna al fondo. El sol gira tras él, un satélite opera cerca y una estrella fugaz se cierne sobre él». El diseño por sí solo transmite una sensación de «novedad», pero lo que destaca especialmente de esta pieza es que, además de los siete autómatas, también cuenta con un repetidor de minutos. «Esta pieza encarna todo el savoir-faire de LFTLV», afirma Navas.
De esta manera, Louis Vuitton puede convertir sus ideas creativas en realidad mediante la producción interna.
No queremos ser una manufactura. Queremos reunir todos los elementos esenciales de la alta relojería, como todos los artesanos y el savoir-faire, bajo un mismo techo. Este entorno, donde los mejores ingenieros, esmaltadores, grabadores y relojeros siempre están juntos, me parece maravilloso y me llena de satisfacción.
