Tras el éxito rotundo de los relojes deportivos de lujo y su conversión en un estándar, los relojes de vestir están cobrando protagonismo como nueva tendencia. Este clásico, antes algo difícil de usar, ha evolucionado drásticamente para volverse más práctico. Repasamos esta nueva era de los relojes de vestir en la edición de enero de 2024 (Vol. 110) de Chronos Japón. Este artículo se ha republicado en webChronos. A partir de este número, exploraremos este género utilizando modelos específicos como casos prácticos. El primero es el Calatrava de Patek Philippe.
Fotografías de Eiichi Okuyama.
Masamasa Hirota (esta revista): entrevista y redacción
Texto de Masayuki Hirota (Chronos-Japón)
Editado por Tomoshige Kase, Yukiya Suzuki (Chronos-Japón), Yuto Hosoda (Chronos-Japón)
[Artículo publicado en la edición de septiembre de 2024 de Kronos Japón]
Estudio de caso: Patek Philippe
Está equipado con un movimiento de cuerda manual con segundero pequeño, una rareza hoy en día. La caja es más grande, con 39 mm de diámetro, pero la posición del segundero pequeño es apropiada. La correa es ancha en comparación con el tamaño de la caja, y las asas se curvan hacia abajo, lo que lo convierte en un típico Calatrava. Cuerda manual (Cal. 30-255 PS). 27 rubíes. 28.800 alternancias por hora. Reserva de marcha de aproximadamente 65 horas. Caja de 18KRG (diámetro de 39 mm, grosor de 8.08 mm). Hermético a 3 bar.
El Patek Philippe Calatrava 6119, lanzado en 2021, es un modelo que encarna la visión de la compañía sobre el futuro de los relojes de vestir. La combinación de una fina caja de cuerda manual y un pequeño segundero es un diseño clásico de reloj de vestir. Sin embargo, un análisis más detallado de los detalles revela la visión de Patek Philippe de una nueva era en relojes de vestir.
Patek Philippe "Calatrava 6119"
El Calatrava (1932), con sus asas integradas en la caja, fue una obra maestra que trascendió los límites del reloj de vestir y perfeccionó el diseño de los relojes de pulsera. En respuesta, otros fabricantes buscaron diseños distintos al Calatrava, ideando diseños innovadores para las asas y la caja. Un ejemplo notable de este Calatrava "clásico" es el Calatrava 6119 de 2021. Se puede decir que es un descendiente directo del Calatrava, combinando el 3919, lanzado en 1985, su sucesor, el 5119, y el 5196, que heredó el legado del '96 de 32. El bisel con su diseño Clous de Paris se inspira en el primero, mientras que las asas y los índices de barras integrados en la caja se inspiran en el segundo.
Este modelo no está equipado con un movimiento automático, sino con el Calibre 30-255 PS de cuerda manual. Es también el sucesor del Calibre 215 PS que impulsó los modelos 5119 y 5196. Cabe destacar que Patek Philippe ha utilizado el 215 PS como su calibre principal de cuerda manual durante muchos años. Si bien sigue siendo una obra maestra, su diámetro de 21.9 mm no se adapta a la caja de mayor tamaño. La compañía intentó diversas medidas para mejorar la apariencia del segundero pequeño, que se movió más cerca del centro de la esfera, como la incorporación de un índice en forma de cruz, pero es difícil afirmar que fue un éxito.
En contraste, Patek Philippe ha equipado el nuevo 6119 con el nuevo calibre 30-255 PS. Su grosor se mantiene igual que el del 215 PS, con 2.55 mm. Sin embargo, su diámetro se ha incrementado a 31 mm, lo que amplía significativamente la reserva de marcha de aproximadamente 44 horas a aproximadamente 65 horas. A pesar de la casi nula demanda de movimientos de cuerda manual, Patek Philippe decidió seguir adelante con el nuevo diseño porque estaba destinado a su uso en complicaciones. Si bien los movimientos automáticos delgados se utilizan ahora comúnmente como base para relojes complicados, Patek Philippe priorizó la delgadez al optar por un movimiento de cuerda manual sin rotor. Como ventaja adicional, el 30-255 PS presume de un rendimiento básico impresionante, inusual para un movimiento delgado de cuerda manual, y finalmente una esfera de segundero pequeño correctamente posicionada. Además, se ha eliminado el espaciador del movimiento con grano circular, para deleite de los entusiastas de los relojes. Por cierto, el espiral ahora es de silicio. Su alta resistencia magnética y resistencia a los golpes deberían mejorar significativamente su practicidad.
El exterior revela la visión de Patek Philippe para el futuro de los relojes de vestir. El patrón Clous de Paris del bisel es una tradición que se remonta al modelo 3919. Sin embargo, el borde elevado del cristal se ha atenuado, mientras que el cristal ahora sobresale más. Es probable que esto reduzca el grosor del bisel y haga que la carrura parezca más delgada. Al mismo tiempo, se ha reducido el ahusamiento de las asas, lo que le da al reloj una apariencia más recta cuando se mira de frente. Si bien el código de diseño en sí es clásico de Calatrava, el marcado sentido de las líneas rectas cuando se mira de frente revela un cambio con respecto a diseños anteriores. La esfera del pequeño segundero con una cruz en el centro, la esfera gris carbón de fuerte textura de la versión con caja de oro blanco de 18 quilates y las manecillas de las horas y los minutos con una superficie adicional en la parte superior también son intentos de enfatizar las líneas rectas.
Muchos de los relojes de vestir actuales buscan la delgadez y un efecto tridimensional. Patek Philippe no es la excepción. Sin embargo, este modelo se distancia del efecto tridimensional algo excesivo que se observa en modelos como el 5227. Por otro lado, el 6119, al centrarse en las líneas rectas, ha logrado incorporar una sensación moderna mediante una metodología que difiere de la tridimensionalidad. Esta habilidad es, sin duda, la que se espera de una marca con una larga trayectoria.
